Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ, ｔｏ ｓａｙ ｔｈｅ ｌｅａｓｔ, ｉｓ ａ ｐａｔｃｈ-ｗｏｒｋ ｑｕｉｌｔ ｏｆ ｅｎｃｌａｖｅｓ, ｃｕｌｔｕｒｅｓ, ａｎｄ ｅｔｈｎｉｃｉｔｉｅｓ.
Ｆｅｗ ｏｔｈｅｒ ｃｉｔｉｅｓ ｓｈａｒｅ ｔｈｅ ｉｍｍｅｎｓｅ ｃｕｌｔｕｒａｌ ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ ｔｈａｎ ｔｈｉｓ ｓｃｒａｍｂｌｅ ｏｆ ｍｏｄｅｒｎ Ａｍｅｒｉｃａｎ ｓｏｃｉｅｔｙ.
Ｈｏｗｅｖｅｒ, Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｈａｓ ｎｏｔ ａｌｗａｙｓ ｅｍｂｏｄｉｅｄ ｓｕｃｈ ａ ｍｕｌｔｉｃｕｌｔｕｒａｌ ｈｏｄｇｅｐｏｄｇｅ ｏｆ Ｗｅｓｔｅｒｎ Ａｍｅｒｉｃａ.
Ｄｉｓｃｏｖｅｒｅｄ ｂｙ ｆｏｒｔｙ-ｆｏｕｒ ｓｅｔｔｌｅｒｓ ｏｎ Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ 4, 1781, Ｅｌ Ｐｕｅｂｌｏ ｄｅ ｌａ Ｒｅｉｎａ ｄｅ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｉｎｉｔｉａｌｌｙ ｐｒｏｖｉｄｅｄ ｆｅｒｔｉｌｅ ｆａｒｍｌａｎｄ ｆｏｒ Ｍｅｘｉｃａｎ ｓｅｔｔｌｅｒｓ ｔｏ ｃｕｌｔｉｖａｔｅ ｇｒａｉｎ ａｎｄ ｏｔｈｅｒ ｎａｔｕｒａｌ ｆｏｏｄｓ.
Ｓｏｏｎ ｅｎｏｕｇｈ, ｔｈｅ ｒｅｇｉｏｎ'ｓ ｐｏｐｕｌａｔｉｏｎ ｂｅｇａｎ ｔｏ ｓｗｅｌｌ ａｓ ｍｏｒｅ ａｄｖｅｎｔｕｒｏｕｓ Ａｍｅｒｉｃａｎｓ ｆｒｏｍ ｔｈｅ Ｅａｓｔ ｃａｍｅ ｔｏ ｅｘｐｌｏｒｅ ｔｈｅ ｃｏｕｎｔｒｙ'ｓ ｏｔｈｅｒ ｃｏａｓｔｌｉｎｅ ｄｕｒｉｎｇ ｔｈｅ ｂｏｏｍ ｏｆ ｔｈｅ 1880ｓ.
Ｉｎ 1907, ｔｈｅ ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ ｏｆ ｔｈｅ ｍｏｖｉｅ ｉｎｄｕｓｔｒｙ ｇｅｎｅｒａｔｅｄ ｇｒｅａｔｅｒ ｐｕｂｌｉｃｉｔｙ ｆｏｒ ｔｈｅ ｃｉｔｙ ａｓ ａ ｎｅｗ ｌａｎｄ ｏｆ ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ ａｎｄ ｐｒｏｍｉｓｅ.
Ｗｉｔｈ ｉｔｓ ｄｒｅａｍｌｉｋｅ ｍｙｓｔｉｑｕｅ, Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｑｕｉｃｋｌｙ ａｄｏｐｔｅｄ ｉｔｓ ｏｗｎ ｌｉｓｔ ｏｆ ｓｏｂｒｉｑｕｅｔｓ: "Ｃｉｔｙ ｏｆ Ａｎｇｅｌｓ," "Ｈｏｍｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｓｔａｒｓ," "Ｃｉｔｙ ｏｆ Ｑｕａｒｔｚ," ａｎｄ "Ｌａ Ｌａ Ｌａｎｄ." Ｂｕｔ ｔｈｅ ｃｏｎｃｌｕｓｉｏｎ ｏｆ Ｗｏｒｌｄ Ｗａｒ ＩＩ ｕｌｔｉｍａｔｅｌｙ ｂｒｏｕｇｈｔ ｎｅｗ ｌｉｆｅ ｔｏ ａ ｄｙｎａｍｉｃ ｃｉｔｙ ｔｈａｔ ｈａｄ ｙｅｔ ｔｏ ｂｅ ｆｕｌｌｙ ｄｉｓｃｏｖｅｒｅｄ.
Ｂｙ ｔｈｅ 1970ｓ, ａ ｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌ ｉｎｆｌｕｘ ｏｆ Ｍｅｘｉｃａｎｓ, Ｋｏｒｅａｎｓ, Ｓａｌｖａｄｏｒａｎｓ, ａｎｄ Ｇｕａｔｅｍａｌａｎｓ ｐｒｏｄｕｃｅｄ ａ ｗａｖｅ ｏｆ ｕｒｂａｎ ｓｐｒａｗｌ ｔｈａｔ ｓａｗ ｅｔｈｎｉｃ ａｎｄ ｒａｃｉａｌ ｇｒｏｕｐｓ ｄｉｖｉｄｉｎｇ ｉｎｔｏ ｃｏｍｍｕｎｉｔｉｅｓ ａｃｒｏｓｓ ｔｈｅ ｃｉｔｙ ａｎｄ ｅｘｔｅｎｄｉｎｇ ｉｎｔｏ ｔｈｅ Ｓａｎ Ｆｅｒｎａｎｄｏ Ｖａｌｌｅｙ.
Ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｌａｒｇｅｌｙ Ｖｉｅｔｎａｍｅｓｅ-ｂａｓｅｄ ｃｉｔｙ ｏｆ Ｇａｒｄｅｎ Ｇｒｏｖｅ ｕｐ ｔｏ Ｔｈａｉ Ｔｏｗｎ ａｎｄ ｏｖｅｒ ｔｏ ｔｈｅ Ｌａｔｉｎｏ ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ｏｆ Ｂｏｙｌｅ Ｈｅｉｇｈｔｓ, Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｒｅｍａｉｎｓ ｈｏｍｅ ｔｏ ａｌｍｏｓｔ ｆｏｕｒ ｍｉｌｌｉｏｎ ｐｅｏｐｌｅ ｔｏｄａｙ.
Ｏｎｌｙ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｃｉｔｙ ｒａｎｋｓ ｈｉｇｈｅｒ, ｐｒｏｖｉｄｉｎｇ ｈｏｍｅｓ ｔｏ ｍｏｒｅ ｔｈａｎ ｅｉｇｈｔ ｍｉｌｌｉｏｎ ｉｎｈａｂｉｔａｎｔｓ.
Ｈｏｗｅｖｅｒ, ｔｈｅ ｓｈｅｅｒ ｓｉｚｅ ａｎｄ ｂｒｅａｄｔｈ ｏｆ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｒｅｍａｉｎｓ ｉｎｃｏｍｐａｒａｂｌｅ ｔｏ ａｎｙ ｏｔｈｅｒ Ａｍｅｒｉｃａｎ ｃｉｔｙ.
Ｔｈｅ ｍａｊｏｒ ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ, ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ, ａｎｄ ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｃｅｎｔｅｒ ｗｅｓｔ ｏｆ ｔｈｅ Ｍｉｓｓｉｓｓｉｐｐｉ Ｒｉｖｅｒ, Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｅｘｐａｎｄｓ 465 ｓｑｕａｒｅ ｍｉｌｅｓ, ｍｏｒｅ ｔｈａｎ ａｎｙ ｏｔｈｅｒ ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｓ ｉｎ ｔｈｅ Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ.
Ｆｒｏｍ ａ ｂｉｒｄ'ｓ ｅｙｅ ｖｉｅｗ, ｔｈｅ ｃｉｔｙ ａｐｐｅａｒｓ ｔｏ ｂｅ ｅｎｄｌｅｓｓ.
Ａｔ ｎｉｇｈｔ, ｌｏｏｋｉｎｇ ｄｏｗｎ ａｔ ｔｈｅ ｆｉｅｌｄ ｏｆ ｌｉｇｈｔｓ ｃａｎ ｂｅ ａｌｍｏｓｔ ｏｖｅｒｗｈｅｌｍｉｎｇ.
Ｑｕｉｔｅ ｆｒａｎｋｌｙ, Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｃｏｕｌｄ ｂｅ ｉｔｓ ｏｗｎ ｃｏｕｎｔｒｙ.
Ｔｈｕｓ, ｉｔ'ｓ ｎｏ ｍｙｓｔｅｒｙ ｗｈｙ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｉｓ ｔｈｅ ｍｏｓｔ ｃａｒ-ｐｏｐｕｌａｔｅｄ ｃｉｔｙ ｉｎ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ, ａｖｅｒａｇｉｎｇ ｒｏｕｇｈｌｙ 1.8 ｃａｒｓ ｐｅｒ ｐｅｒｓｏｎ; ｅａｃｈ ｄａｙ, ｔｅｎ ｍｉｌｌｉｏｎ ｃａｒｓ ｄｒｉｖｅ ａｌｏｎｇ ｏｎｅ ｏｆ ｔｈｅ ｃｉｔｙ'ｓ ｔｗｅｎｔｙ-ｓｅｖｅｎ ｃｒｉｓｓ-ｃｒｏｓｓｉｎｇ ｆｒｅｅｗａｙｓ.
Ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ ａｒｃｈｉｔｅｃｔｓ ａｎｄ ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ ｔｈａｔ ｄｅｓｉｇｎｅｄ ｔｈｅ ｃｉｔｙ ｍｕｓｔ ｎｏｔ ｈａｖｅ ｂｅｌｉｅｖｅｄ ｉｎ ｖｅｒｔｉｃａｌ ｐｌａｎｎｉｎｇ ａｎｄ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ.
Ｉｎ ｆａｃｔ, ｓｏｍｅ ｈａｖｅ ａｐｐｌｉｅｄ ｔｈｅ ｐｈｒａｓｅ "100 ｓｕｂｕｒｂｓ ｉｎ ｓｅａｒｃｈ ｏｆ ａ ｃｉｔｙ" ｔｏ ｍｏｓｔ ａｃｃｕｒａｔｅｌｙ ｄｅｓｃｒｉｂｅ ｔｈｅ ｖａｓｔ ｌａｙｏｕｔ ｏｆ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ.
Ｆｏｒ ｔｈｅ ｍｏｓｔ ｐａｒｔ, ｔｈｅ ｃｉｔｙ ｉｓ ｍａｄｅ ｕｐ ｏｆ ａ ｌａｒｇｅ ｎｕｍｂｅｒ ｏｆ ｃｏｍｍｕｎｉｔｉｅｓ ｒｕｎｎｉｎｇ ｉｎｔｏ ｅａｃｈ ｏｔｈｅｒ ｗｉｔｈｏｕｔ ａｎｙ ｄｉｓｔｉｎｃｔ ｂｏｒｄｅｒｓ ｅｘｃｅｐｔ ｆｏｒ ｔｈｅ "Ｗｅｌｃｏｍｅ Ｔｏ..." ｓｉｇｎｓ ｏｆｆ ｔｈｅ ｓｉｄｅ ｏｆ ｔｈｅ ｒｏａｄ.
Ａｓ Ｇｕｎｓ Ｎ' Ｒｏｓｅｓ ｒｏｃｋ ｓｔａｒ Ａｘｅｌ Ｒｏｓｅ ｏｎｃｅ ｓｃｒｅａｍｅｄ ｆｉｆｔｅｅｎ ｙｅａｒｓ ａｇｏ: "Ｗｅｌｃｏｍｅ ｔｏ ｔｈｅ Ｊｕｎｇｌｅ." Ｒｏｓｅ ｍａｙ ｈａｖｅ ｂｅｅｎ ｆａｍｉｌｉａｒ ｗｉｔｈ Ｊａｃｋ Ｋｅｒｏｕａｃ'ｓ Ｏｎ Ｔｈｅ Ｒｏａｄ, ｆｏｒ ｔｈｅ Ｂｅａｔ ｗｒｉｔｅｒ ｓｅｅｍｅｄ ｔｏ ｄｉｖｕｌｇｅ ａ ｓｉｍｉｌａｒ ｓｅｎｔｉｍｅｎｔ ａｂｏｕｔ ｔｈｅ ｃｉｔｙ ｉｎ ｈｉｓ ｃｒｏｓｓ-ｃｏｕｎｔｒｙ ｔｒａｖｅｌｓ ｄｕｒｉｎｇ ｔｈｅ 1950ｓ.
Ａｓ ｈｅ ｐｕｔ ｉｔ, "ＬＡ ｉｓ ｔｈｅ ｌｏｎｅｌｉｅｓｔ ａｎｄ ｍｏｓｔ ｂｒｕｔａｌ ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａｎ ｃｉｔｉｅｓ...ＬＡ ｉｓ ａ ｊｕｎｇｌｅ." Ｔｏ Ｋｅｒｏｕａｃ'ｓ ｄｉｓｍａｙ, ｔｈｅ ｊｕｎｇｌｅ ｈａｓ ｏｎｌｙ ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ ｔｏ ｓｐｒｅａｄ ｔｏ ｅｖｅｎ ｇｒｅａｔｅｒ ｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎｓ.
Ｓｉｎｃｅ ｔｈｅ ｃｉｔｙ'ｓ ｏｒｉｇｉｎａｌ ｆｏｒｍａｔｉｏｎ, ｄｏｗｎｔｏｗｎ ｈａｓ ｓｔｏｏｄ ａｓ ｔｈｅ ｃｏｒｅ ｏｆ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ.
Ｉｎ ｍａｎｙ ｗａｙｓ, Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｃａｎ ｓｔｉｌｌ ｂｅ ｔｈｏｕｇｈｔ ｏｆ ａｓ ａ ｓｐｒａｗｌｉｎｇ ｍｅｇａ-ｃｉｔｙ ｍａｄｅ ｕｐ ｏｆ ｃｏｎｃｅｎｔｒｉｃ ｒｉｎｇｓ ａｒｏｕｎｄ ｄｏｗｎｔｏｗｎ.
Ｏｒｉｇｉｎａｌｌｙ ｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄ ｂｅｔｗｅｅｎ ｔｈｅ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ Ｒｉｖｅｒ ｏｎ ｔｈｅ ｅａｓｔ ａｎｄ ｈｉｌｌｓ ｏｎ ｔｈｅ ｗｅｓｔ, Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｑｕｉｃｋｌｙ ｅｘｐａｎｄｅｄ ｗｉｔｈ Ｐｒｕｄｅｎｔ Ｂｅａｕｄｒｙ'ｓ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｏｆ ｒｅｓｉｄｅｎｔｉａｌ ｎｅｉｇｈｂｏｒｈｏｏｄｓ ｏｎ Ｂｕｎｋｅｒ Ｈｉｌｌ.
Ｉｎ ｔｈｅ ｃｉｔｙ'ｓ ｅａｒｌｉｅｓｔ ｄａｙｓ, Ｐｅｒｓｈｉｎｇ Ｓｑｕａｒｅ ｐａｒｋ ａｌｏｎｇ Ｏｌｉｖｅ Ｓｔｒｅｅｔ ｒｅｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｔｈｅ ｈｅａｒｔ ｏｆ ｄｏｗｎｔｏｗｎ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｌｉｆｅ ａｎｄ ｃｕｌｔｕｒｅ.
Ｔｏｄａｙ, ｔｈｅ ｆｒｅｑｕｅｎｔｌｙ ｒｅｍｏｄｅｌｅｄ ｐａｒｋ ｉｎｃｌｕｄｅｓ ｔｈｅ ｓｗａｎｋｙ Ｂｉｌｔｍｏｒｅ Ｈｏｔｅｌ ａｎｄ Ｇｒａｕｍａｎ'ｓ Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ Ｔｈｅａｔｅｒ.
Ｂｙ ｔｈｅ ｅｎｄ ｏｆ ｔｈｅ 19ｔｈ ｃｅｎｔｕｒｙ, Ｓｐｒｉｎｇ Ｓｔｒｅｅｔ ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｄ ｉｎｔｏ ａ ｌｉｖｅｌｙ ｍａｉｎ ｓｔｒｅｅｔ ａｎｄ ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ ｄｏｗｎｔｏｗｎ ｃｅｎｔｅｒ ｆｏｒ ｕｐ-ａｎｄ-ｃｏｍｉｎｇ ｈｏｔｅｌｓ, ｂｕｓｉｎｅｓｓｅｓ, ａｎｄ ｒｅｓｔａｕｒａｎｔｓ.
Ａｔ 200 Ｎｏｒｔｈ Ｓｐｒｉｎｇ Ｓｔｒｅｅｔ, Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ Ｃｉｔｙ Ｈａｌｌ ｓｔａｎｄｓ ｔｗｅｎｔｙ-ｅｉｇｈｔ ｓｔｏｒｉｅｓ ｈｉｇｈ ａｎｄ ｒｅｆｌｅｃｔｓ ｃｌａｓｓｉｃａｌ Ｂｙｚａｎｔｉｎｅ ａｎｄ Ｒｏｍａｎｅｓｑｕｅ ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ ｗｉｔｈ ａ ｃｅｎｔｒａｌ ｒｏｔｕｎｄａ ｌａｙｅｒｅｄ ｉｎ ｗｈｉｔｅ ｍａｒｂｌｅ.
Ｗｈｉｌｅ ｔｈｅ Ｃｉｔｙ Ｈａｌｌ ｔｏｗｅｒ ｄｏｍｉｎａｔｅｄ ｔｈｅ ｃｉｔｙ'ｓ ｓｋｙｌｉｎｅ ａｆｔｅｒ ｂｅｉｎｇ ｃｏｍｐｌｅｔｅｄ ｉｎ 1928, ｎｅｉｇｈｂｏｒｉｎｇ ｓｋｙｓｃｒａｐｅｒｓ ｗｅｒｅ ｄｅｖｅｌｏｐｅｄ ｔｈｒｏｕｇｈｏｕｔ ｔｈｅ ｄｏｗｎｔｏｗｎ ａｒｅａ ｓｔａｒｔｉｎｇ ｉｎ ｔｈｅ 1950ｓ.
Ｄｏｗｎ ｔｈｅ ｓｔｒｅｅｔ, Ｍａｉｎ Ｓｔｒｅｅｔ ｓｔｏｏｄ ａｓ ｔｈｅ ｃｉｔｙ'ｓ ｅａｒｌｉｅｓｔ ｃｉｖｉｃ ｃｅｎｔｅｒ ｂｅｆｏｒｅ ｔｈｅ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｏｆ Ｓｐｒｉｎｇ Ｓｔｒｅｅｔ.
Ｈｅｒｅ, ｔｈｅ Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ Ｂａｎｋ, Ｇｒａｎｄ Ｃｅｎｔｒａｌ Ｈｏｔｅｌ, ａｎｄ Ｍｅｒｃｅｄ Ｔｈｅａｔｅｒ ｌｉｎｅｄ ｔｈｅ ｓｔｒｅｅｔ ｄｕｒｉｎｇ ｔｈｅ ｃｉｔｙ'ｓ ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ ｂｏｏｍ.
Ａｔ ｔｈｅ ｎｏｒｔｈｅｒｎ ｅｎｄ ｏｆ Ｃｅｎｔｒａｌ Ａｖｅｎｕｅ ａｎｄ 42ｎｄ Ｓｔｒｅｅｔ, ｔｈｅ Ｄｕｎｂａｒ Ｈｏｔｅｌ ｓｔｏｏｄ ａｔ ｔｈｅ ｃｅｎｔｅｒ ｏｆ Ａｆｒｉｃａｎ-Ａｍｅｒｉｃａｎ ｓｏｃｉａｌ ａｎｄ ａｒｔｉｓｔｉｃ ｌｉｆｅ ｆｒｏｍ ｔｈｅ 1920ｓ ｔｏ ｔｈｅ 1960ｓ.
Ａｆｔｅｒ ｏｐｅｎｉｎｇ ｉｎ 1928, ｔｈｅ Ｄｕｎｂａｒ ｉｍｍｅｄｉａｔｅｌｙ ｅａｒｎｅｄ ｉｔｓ ｋｅｅｐ ａｓ ｔｈｅ ｏｆｆｉｃｉａｌ ｈｏｔｅｌ ｏｆ ｔｈｅ 19ｔｈ ａｎｎｕａｌ Ｎ.Ａ.Ａ.Ｃ.Ｐ.
ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ ｉｎ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ.
Ｉｎ ｌａｔｅｒ ｙｅａｒｓ, ｆａｍｏｕｓ ｂｌａｃｋ ｊａｚｚ ｍｕｓｉｃｉａｎｓ-Ｄｕｋｅ Ｅｌｌｉｎｇｔｏｎ, Ｅｌｌａ Ｆｉｔｚｇｅｒａｌｄ, Ｌｅｎａ Ｈｏｒｎｅ, ａｎｄ Ｌｉｏｎｅｌ Ｈａｍｐｔｏｎ-ｐｅｒｆｏｒｍｅｄ ａｔ ｔｈｅ ｈｏｔｅｌ ｏｒ ａｔ ａ ｗｅａｌｔｈ ｏｆ ｎｉｇｈｔｃｌｕｂｓ ａｌｏｎｇ Ｃｅｎｔｒａｌ Ａｖｅｎｕｅ.
Ｂｕｔ ｔｈｅ ｌｉｖｅｌｙ ｎｉｇｈｔｌｉｆｅ ｏｆ ｔｈｉｓ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｃｏｒｒｉｄｏｒ ｅｖｅｎｔｕａｌｌｙ ｄｅｃｌｉｎｅｄ ｉｎ ｔｈｅ 1960ｓ ａｓ ｍａｎｙ ｃｌｕｂｓ ｃｌｏｓｅｄ, ｌｅａｖｉｎｇ ｔｈｅ Ｄｕｎｂａｒ ｔｏ ｓｌｏｗｌｙ ｄｅｃａｙ.
Ａｓ ｍｏｒｅ ｉｍｍｉｇｒａｎｔｓ ｂｅｇａｎ ｔｏ ｓｅｔｔｌｅ ｉｎ ｔｈｅ ｃｅｎｔｅｒ ｏｆ ｔｏｗｎ ｏｖｅｒ ｔｈｅ ｔｗｅｎｔｉｅｔｈ ｃｅｎｔｕｒｙ, ｗｅａｌｔｈｉｅｒ, ｍｏｒｅ ｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄ ｆａｍｉｌｉｅｓ ｆｌｅｄ ｔｈｅ ｄｏｗｎｔｏｗｎ ｓｃｅｎｅ ａｎｄ ｍｏｖｅｄ ｉｎｔｏ ｑｕｉｅｔ, ｓｕｂｕｒｂａｎ ｃｏｍｍｕｎｉｔｉｅｓ.
Ｔｈｅｓｅ ｅａｒｌｙ ｓｔａｇｅｓ ｏｆ "ｗｈｉｔｅ ｆｌｉｇｈｔ" ｌｅｆｔ ｔｈｅ ｃｅｎｔｅｒ-ｃｉｔｙ ａｒｅａ ｎｅｇｌｅｃｔｅｄ.
Ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｄｏｗｎｔｏｗｎ ａｒｅａ ｖａｃａｔｅｄ, Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ' ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ ｃｏｒｅ ｓｏｏｎ ｂｅｃａｍｅ ｉｎｆｅｓｔｅｄ ｗｉｔｈ ａ ｗａｖｅ ｏｆ ｃｒｉｍｅ, ｄｒｕｇｓ, ｈｏｍｅｌｅｓｓｎｅｓｓ, ａｎｄ ｐｒｏｓｔｉｔｕｔｉｏｎ.
Ｔｈｅ ｅｍｅｒｇｅｎｃｅ ｏｆ Ｓｋｉｄ Ｒｏｗ ｓｅｔ ｂａｃｋ ｔｈｅ ｃｉｔｙ ｏｆ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ, ａｎｄ ｉｔ ｉｓ ｎｏｔ ｕｎｔｉｌ ｑｕｉｔｅ ｒｅｃｅｎｔｌｙ ｔｈａｔ ｃｉｔｙ ｏｆｆｉｃｉａｌｓ ａｎｄ ｔｈｅ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ Ｐｏｌｉｃｅ Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ ｈａｖｅ ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｅｄ ｔｏ ｉｍｐｏｓｅ ａ ｄｒａｓｔｉｃ ｃｈａｎｇｅ.
Ｂｅｔｗｅｅｎ 1852 ａｎｄ 1890, ａ ｄｉｓｔｉｎｃｔ ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ｏｆ ｒｏｕｇｈｌｙ 3,000 Ｃｈｉｎｅｓｅ ｉｍｍｉｇｒａｎｔｓ ｃｏｎｇｒｅｇａｔｅｄ ｊｕｓｔ ｏｕｔｓｉｄｅ ｏｆ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ' ｄｏｗｎｔｏｗｎ ｃｅｎｔｅｒ.
Ｏｒｉｇｉｎａｌｌｙ ｌｏｃａｔｅｄ ｂｅｔｗｅｅｎ Ｅｌ Ｐｕｅｂｌｏ Ｐｌａｚａ ａｎｄ Ｏｌｄ Ａｒｃａｄｉａ Ｓｔｒｅｅｔ, Ｃｈｉｎａｔｏｗｎ ｐｅａｋｅｄ ａｔ ｔｈｅ ｔｕｒｎ ｏｆ ｔｈｅ ｃｅｎｔｕｒｙ, ｂｏａｓｔｉｎｇ ａ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｏｐｅｒａ ｔｈｅａｔｒｅ, ｔｈｒｅｅ ｔｅｍｐｌｅｓ, ｉｔｓ ｏｗｎ ｎｅｗｓｐａｐｅｒ, ａｎｄ ａ ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ ｅｘｃｈａｎｇｅ.
Ｂｕｔ ｂｙ 1910, Ｃｈｉｎａｔｏｗｎ ｈａｄ ｓｐｉｒａｌｅｄ ｏｕｔ ｏｆ ｃｏｎｔｒｏｌ, ｐｌａｇｕｅｄ ｗｉｔｈ ｇａｍｂｌｉｎｇ ｈｏｕｓｅｓ, ｏｐｉｕｍ ｄｅｎｓ, ａｎｄ ｖｉｃｉｏｕｓ ｔｏｎｇ (Ｃｈｉｎｅｓｅ ｇａｎｇｓ) ｗａｒｆａｒｅ.
Ａｓ ｍｏｒｅ ｒｕｍｏｒｓ ｃｉｒｃｕｌａｔｅｄ ａｂｏｕｔ ｐｏｓｓｉｂｌｅ ｃｉｔｙ ｒｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ, Ｃｈｉｎａｔｏｗｎ ｌａｎｄｌｏｒｄｓ ｒｅｆｕｓｅｄ ｔｏ ｍａｉｎｔａｉｎ ｔｈｅｉｒ ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ, ａｎｄ ｈｏｕｓｉｎｇ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ ｐｌｕｍｍｅｔｅｄ.
Ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｔｏｗｎ ｑｕｉｃｋｌｙ ｃｒｕｍｂｌｉｎｇ ｆｒｏｍ ｉｔｓ ｓｔａｔｅ ｏｆ ｄｉｓａｒｒａｙ, ｃｈａｎｇｅ ｄｅｓｐｅｒａｔｅｌｙ ｎｅｅｄｅｄ ｔｏ ｔａｋｅ ｐｌａｃｅ.
Ｐｅｔｅｒ Ｓｏｏ Ｈｏｏ ｈａｄ ａｎ ａｎｓｗｅｒ, ｗｏｒｋｉｎｇ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｌｏｃａｌ ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ｏｎ ａ ｄｅｓｉｇｎ ｏｆ ｔｈｅ Ｎｅｗ Ｃｈｉｎａｔｏｗｎ.
Ｓｏｏｎ ａｆｔｅｒ, Ｃｈｉｎａｔｏｗｎ ｄｅｖｅｌｏｐｅｄ ｉｎｔｏ ａ ｍａｊｏｒ ｔｏｕｒｉｓｔ ａｔｔｒａｃｔｉｏｎ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ Ｃｅｎｔｒａｌ Ｐｌａｚａ.
Ｗｈｉｌｅ ｍａｎｙ ｏｆ ｔｈｅｓｅ ｏｌｄｅｒ ｂｕｉｌｄｉｎｇｓ ｈａｖｅ ｂｅｅｎ ｃｏｎｖｅｒｔｅｄ ｉｎｔｏ ａｒｔ ｇａｌｌｅｒｉｅｓ ａｎｄ ｎｉｇｈｔｃｌｕｂｓ, ｔｈｅ 1980ｓ ｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄ ｎｅｗ ｓｈｏｐｐｉｎｇ ｃｅｎｔｅｒｓ ａｎｄ ｍｉｎｉ-ｍａｌｌｓ ｔｈａｔ ｇｒｅａｔｌｙ ｉｍｐｒｏｖｅｄ Ｃｈｉｎａｔｏｗｎ'ｓ ｐｕｂｌｉｃ ａｐｐｅａｌ.
Ｔｏｄａｙ, ｕｎｄｅｒｎｅａｔｈ ｔｈｅ Ｃｈｉｎｅｓｅ ａｒｃｈｅｓ ｏｆ Ｏｌｄ Ｃｈｉｎａｔｏｗｎ Ｐｌａｚａ, ｖｉｓｉｔｏｒｓ ｃａｎ ｓｉｔ ｄｏｗｎ ｆｏｒ ｄｉｍ ｓｕｍ ａｎｙ ｄａｙ ｏｆ ｔｈｅ ｗｅｅｋ ａｎｄ ｓｐｅｎｄ ｔｈｅ ａｆｔｅｒｎｏｏｎ ｈｏｕｒｓ ｂｒｏｗｓｉｎｇ ｔｈｒｏｕｇｈ ｓｈｏｐｓ ｆｏｒ ｆｉｎｅ ｓｉｌｋ, ｉｎｌａｉｄ ｆｕｒｎｉｔｕｒｅ, ａｎｄ ｍｅｔｉｃｕｌｏｕｓｌｙ-ｃｒａｆｔｅｄ Ａｓｉａｎ ａｒｔ.
Ｎｅａｒｂｙ, Ｍｏｎｔｅｒｅｙ Ｐａｒｋ ｈａｓ ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｄ ｉｎｔｏ ａ ｍｉｎｉａｔｕｒｅ ｍｏｄｅｒｎ-ｄａｙ Ｃｈｉｎａ ｗｉｔｈ Ａｓｉａｎ Ａｍｅｒｉｃａｎｓ ｒｅｐｒｅｓｅｎｔｉｎｇ ｍｏｒｅ ｔｈａｎ ｓｉｘｔｙ ｐｅｒｃｅｎｔ ｏｆ ｔｈｅ ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ'ｓ ｐｏｐｕｌａｔｉｏｎ-ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ ｃｉｔｙ ｉｎ ｔｈｅ Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ ｗｉｔｈ ａｎ Ａｓｉａｎ ｍａｊｏｒｉｔｙ.
Ｔｈｅｓｅ Ｃｈｉｎｅｓｅ ｉｍｍｉｇｒａｎｔｓ ａｒｅ ｑｕｉｔｅ ｆｏｎｄ ｏｆ ｔｈｅｉｒ ｃｉｔｙ, ｗｈｉｃｈ ｔｈｅｙ ｒｅｇｕｌａｒｌｙ ｉｄｅｎｔｉｆｙ ａｓ "Ｌｉｔｔｌｅ Ｔａｉｐｅｉ." Ｊｕｓｔ ｓｏｕｔｈ ｏｆ ｔｈｅ Ｐｏｍｏｎａ Ｆｒｅｅｗａｙ, ａ Ｍｅｄｉｔｅｒｒａｎｅａｎ-ｓｔｙｌｅ ｓｈｏｐｐｉｎｇ ｃｅｎｔｅｒ ａｄｄｓ ａ ｕｎｉｑｕｅ ｆｌａｖｏｒ ｔｏ ｔｈｅ ｃｉｔｙ'ｓ ｃｕｌｔｕｒａｌ ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ.
Ｂｕｔ ｔｈｒｅｅ ｂｌｏｃｋｓ ｎｏｒｔｈ ｏｎ Ａｔｌａｎｔｉｃ Ｂｏｕｌｅｖａｒｄ, ｔｈｅ ｏｎｌｙ ｗｏｒｄｓ ｓｐｅｌｌｅｄ ｉｎ Ｅｎｇｌｉｓｈ ａｒｅ ｔｈｅ ｔｒａｆｆｉｃ ｓｉｇｎｓ ａｓ Ｃｈｉｎｅｓｅ ｂｕｓｉｎｅｓｓｅｓ ｄｏｍｉｎａｔｅ ｂｏｔｈ ｓｉｄｅｓ ｏｆ ｔｈｅ ｓｔｒｅｅｔ.
Ａｓ Ｇａｒｖｅｙ Ａｖｅｎｕｅ ｍｅｅｔｓ Ａｔｌａｎｔｉｃ, ｔｈｅ ｃｉｔｙ'ｓ ｌａｎｄｓｃａｐｅ ｃｌｏｓｅｌｙ ｍｉｒｒｏｒｓ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ, Ｓｈａｎｇｈａｉ, ｏｒ Ｔａｉｐｅｉ.
Ｉｎ ｏｎｅ ｓｔｒｉｐ ｍａｌｌ, ａ Ｄｉｈｏ ｍａｒｋｅｔ ｓｅｌｌｓ ｆｒｅｓｈ ｆｉｓｈ, ｌｉｖｅ ｃｒａｂｓ, ｒｉｃｅ, ａｎｄ ｏｔｈｅｒ Ａｓｉａｎ ｓｎａｃｋｓ.
Ｊｕｓｔ ｕｐ ｔｈｅ ｓｔｒｅｅｔ, ｄｒｉｖｅｒｓ ｐａｓｓｉｎｇ ｔｈｒｏｕｇｈ ｃａｎ ｐｏｉｎｔ ｏｕｔ ｔｈｅ ｒｅｄ-ｔｉｌｅ ｒｏｏｆ ａｎｄ ｄｉｓｔｉｎｃｔ Ｃｈｉｎｅｓｅ ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ ｏｆ ｔｈｅ Ａｔｌａｎｔｉｃ Ｐｌａｃｅ Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｃｅｎｔｅｒ ａｎｄ ｔｈｅ ｓｕｒｒｏｕｎｄｉｎｇ Ｃｈｉｎｅｓｅ ｂｕｓｉｎｅｓｓｅｓ, ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ ａｕｔｈｅｎｔｉｃ ｍｕｓｉｃ ｓｔｏｒｅｓ, ｈａｉｒ ｓａｌｏｎｓ, ｒｅｓｔａｕｒａｎｔｓ, ａｎｄ ｒｅａｌｔｙ ｃｏｍｐａｎｉｅｓ.
Ｊｕｓｔ ｏｕｔｓｉｄｅ ｔｈｅ ｄｏｗｎｔｏｗｎ ｓｋｙｌｉｎｅ, ｔｈｅ Ｅｘｐｏｓｉｔｉｏｎ Ｐａｒｋ Ｇａｒｄｅｎｓ ｒｅｃｅｉｖｅｓ ｃｏｕｎｔｌｅｓｓ ｖｉｓｉｔｓ ｆｒｏｍ ｔｏｕｒｉｓｔｓ ａｎｄ ｒｅｓｉｄｅｎｔｓ ｅａｇｅｒ ｔｏ ｔａｋｅ ｉｎ ｔｈｅ ｓｏｆｔ, ｓｏｏｔｈｉｎｇ ｓｍｅｌｌ ｏｆ ｆｒｅｓｈ ｒｏｓｅｓ ｏｒ ｆｏｒ ｔｈｏｓｅ ｊｕｓｔ ｓｅｅｋｉｎｇ ｒｅｆｕｇｅ ｆｏｒ ｔｈｅ ｄａｙ.
Ｎｅｘｔ ｄｏｏｒ, ｔｈｅ Ｎａｔｕｒａｌ Ｈｉｓｔｏｒｙ Ｍｕｓｅｕｍ, Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ' ｓｅｃｏｎｄ ｏｌｄｅｓｔ ｃｕｌｔｕｒａｌ ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ, ｒｅｔａｉｎｓ ｍｏｒｅ ｔｈａｎ ｔｈｉｒｔｙ-ｔｈｒｅｅ ｍｉｌｌｉｏｎ ａｒｔｉｆａｃｔｓ ａｎｄ ｓｐｅｃｉｍｅｎｓ ｄａｔｉｎｇ ｂａｃｋ ｔｏ ｔｈｅ ｄａｙｓ ｏｆ Ｔｙｒａｎｎｏｓａｕｒｕｓ ｒｅｘ ａｎｄ Ｔｒｉｃｅｒａｔｏｐｓ.
Ａｌｓｏ ｗｉｔｈｉｎ ｔｈｅ ｐａｒｋ'ｓ ｃｏｎｆｉｎｅｓ, ｔｈｅ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ Ｃｏｌｉｓｅｕｍ ｈａｓ ｐｌａｙｅｄ ｈｏｓｔ ｔｏ ａ ｌｏｎｇ ｌｉｓｔ ｏｆ ｓｐｏｒｔｉｎｇ ｅｖｅｎｔｓ, ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ ｔｈｅ 1932 ａｎｄ 1984 Ｏｌｙｍｐｉｃ Ｇａｍｅｓ, ｓｉｎｃｅ ｏｐｅｎｉｎｇ ｉｎ 1923.
Ａｃｒｏｓｓ ｔｈｅ Ｈａｒｂｏｒ Ｆｒｅｅｗａｙ, ｔｈｅ Ｓｔａｐｌｅｓ Ｃｅｎｔｅｒ ｈａｓ ｍｏｓｔｌｙ ｒｅｃｅｎｔｌｙ ｔａｋｅｎ ｏｖｅｒ ａｓ ｔｈｅ ｃｉｔｙ'ｓ ｐｒｅｍｉｅｒ ｖｅｎｕｅ ｆｏｒ ｈｉｇｈ-ｐｒｏｆｉｌｅ ｓｐｏｒｔｓ ａｎｄ ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ ｅｖｅｎｔｓ.
Ａｄｊａｃｅｎｔ ｔｏ ｔｈｅ ｃｉｔｙ'ｓ Ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎ Ｃｅｎｔｅｒ ｏｎ Ｆｉｇｕｅｒｏａ Ｓｔｒｅｅｔ, ｔｈｅ ｍｕｌｔｉ-ｓｐｏｒｔ ａｒｅｎａ ｏｐｅｎｅｄ ｕｐ ｉｎ 1999 ａｎｄ ｈａｓ ｈｏｓｔｅｄ ｍｏｒｅ ｔｈａｎ 250 ｅｖｅｎｔｓ ｅａｃｈ ｙｅａｒ.
Ａｌｒｅａｄｙ ｒｅｃｏｇｎｉｚｅｄ ａｓ ａ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｉｃｏｎ, ｔｈｅ Ｓｔａｐｌｅｓ Ｃｅｎｔｅｒ ｒｅｍａｉｎｓ ｈｏｍｅ ｔｏ ｔｈｅ ｆｉｖｅ ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ ｓｐｏｒｔｓ ｆｒａｎｃｈｉｓｅｓ, ｗｈｉｃｈ, ｍｏｓｔ ｎｏｔａｂｌｙ, ｉｎｃｌｕｄｅｓ ｔｈｅ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ Ｌａｋｅｒｓ.
Ｔｈｅｒｅ ｗａｓ ａ ｔｉｍｅ ｗｈｅｎ ｔｈｅ Ｌａｋｅｒｓ ｂｒｏｕｇｈｔ ｔｈｅ ｇａｍｅ ｒｉｇｈｔ ｉｎｔｏ ｙｏｕｒ ｌｉｖｉｎｇ ｒｏｏｍ.
Ｂａｃｋ ｉｎ 1986, ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ ｂａｓｋｅｔｂａｌｌ ｗｉｔｎｅｓｓｅｄ ｓｏｍｅ ｏｆ ｉｔｓ ｆｏｎｄｅｓｔ ｍｏｍｅｎｔｓ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｐｕｒｐｌｅ ａｎｄ ｇｏｌｄ ａｔ ｔｈｅ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ Ｆｏｒｕｍ ｉｎ Ｉｎｇｌｅｗｏｏｄ.
Ｗｉｔｈ Ｍａｇｉｃ Ｊｏｈｎｓｏｎ ｒｕｎｎｉｎｇ ｔｈｅ ｐｏｉｎｔ, Ｊａｍｅｓ Ｗｏｒｔｈｙ ｏｎ ｔｈｅ ｗｉｎｇ, ａｎｄ Ｋａｒｅｅｍ Ａｂｕｌ-Ｊａｂｂａｒ ｉｎ ｔｈｅ ｐｏｓｔ, ｔｈｅ "Ｓｈｏｗｔｉｍｅ Ｌａｋｅｒｓ" ｏｆｔｅｎ ｌｅｆｔ ｖｉｅｗｅｒｓ ａｎｄ ｆａｎｓ ｓｔａｒｉｎｇ ａｔ ｔｈｅ ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ ｓｃｒｅｅｎ ｉｎ ａｗｅ.
Ａｎｄ ｎｏ ｏｎｅ ｃａｐｔｉｖａｔｅｄ ａｎ ａｕｄｉｅｎｃｅ'ｓ ａｔｔｅｎｔｉｏｎ ｗｉｔｈ ｈｉｓ ｐｌａｙ-ｂｙ-ｐｌａｙ ｍｏｒｅ ｔｈａｎ Ｃｈｉｃｋ Ｈｅａｒｎ ｄｉｄ ｆｏｒ 3,338 ｃｏｎｓｅｃｕｔｉｖｅ ｇａｍｅｓ, ｓｐａｎｎｉｎｇ ｏｖｅｒ ｆｏｒｔｙ-ｔｗｏ ｙｅａｒｓ.
Ｈｅ ｃｒｅａｔｅｄ ｈｉｓ ｏｗｎ ｌａｎｇｕａｇｅ ｏｆ ｂａｓｋｅｔｂａｌｌ, ｆｉｒｓｔ ｍｏｕｔｈｉｎｇ ｆａｍｉｌｉａｒ ｔｅｒｍｓ ｌｉｋｅ "ｓｌａｍ ｄｕｎｋ," "ａｉｒ-ｂａｌｌ," "ｄｒｉｂｂｌｅ-ｄｒｉｖｅ," ａｎｄ ｔｈｅ "ｆｉｎｇｅｒ ｒｏｌｌ." Ｗｈｅｔｈｅｒ Ｌａｋｅｒｓ ｆａｎｓ ｌｉｋｅｄ ｉｔ ｏｒ ｎｏｔ, Ｈｅａｒｎ ａｌｗａｙｓ ｔｏｌｄ ｔｈｅ ｔｒｕｔｈ ｗｈａｔｅｖｅｒ ｔｈｅ ｓｃｏｒｅｂｏａｒｄ ｒｅａｄ.
Ｇｌｏｒｙ ｄｉｄ ｒｅｔｕｒｎ ｔｏ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｉｎ ｔｈｅ ｔｗｅｎｔｙ-ｆｉｒｓｔ ｃｅｎｔｕｒｙ ａｆｔｅｒ ｔｈｅ ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ ｏｆ Ｓｈａｑｕｉｌｌｅ Ｏ'Ｎｅａｌ ａｎｄ Ｋｏｂｅ Ｂｒｙａｎｔ ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｔｈｅ Ｌａｋｅｒｓ ｗｉｔｈ ａ ｎｅｗ ｏｎｅ-ｔｗｏ ｐｕｎｃｈ.
Ｔｈｅｙ ｃａｐｔｕｒｅｄ ｔｈｒｅｅ ｓｔｒａｉｇｈｔ Ｗｏｒｌｄ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐｓ ａｎｄ ｉｔ ｌｏｏｋｅｄ ａｓ ｉｆ ｔｈｅｙ ｈａｄ ａ ｆｏｕｒｔｈ ｇｏｌｄ ｒｉｎｇ ｃｏｍｉｎｇ ｉｎ ｔｈｅ 2004 ＮＢＡ Ｆｉｎａｌｓ-ｕｎｔｉｌ ｔｈｅ Ｄｅｔｒｏｉｔ Ｐｉｓｔｏｎｓ ｓｔｅｐｐｅｄ ｏｎｔｏ ｔｈｅ ｃｏｕｒｔ ａｎｄ ｑｕｉｃｋｌｙ ｍａｄｅ ａｎ ｅｍｂａｒｒａｓｓｍｅｎｔ ｏｆ ｏｗｎｅｒ Ｊｅｒｒｙ Ｂｕｓｓ, ｈｅａｄ ｃｏａｃｈ Ｐｈｉｌ Ｊａｃｋｓｏｎ, ａｎｄ ｏｆ ｃｏｕｒｓｅ, Ｋｏｂｅ ａｎｄ Ｓｈａｑ.
Ｗｈａｔ ｆｏｌｌｏｗｅｄ ｗａｓ ｅｖｅｎ ｍｏｒｅ ｄｉｓａｓｔｒｏｕｓ: ｔｈｅ Ｋｏｂｅ-Ｓｈａｑ ｓｏａｐ ｏｐｅｒａ, Ｐｈｉｌ Ｊａｃｋｓｏｎ'ｓ ｂｏｏｋ, Ｏ'Ｎｅａｌ'ｓ ｉｎｄｉｇｎａｎｔ ｄｅｐａｒｔｕｒｅ ｔｏ Ｍｉａｍｉ, ａｎｄ ｔｈｅ ｓｕｄｄｅｎ ｒｅｓｉｇｎａｔｉｏｎ ｏｆ ｎｅｗ ｃｏａｃｈ Ｒｕｄｙ Ｔｏｍｊａｎｏｖｉｃｈ ｈａｌｆ ｗａｙ ｉｎｔｏ ｔｈｅ 2004-2005 ｓｅａｓｏｎ.
Ｓｉｎｃｅ ｔｈｅｎ, ｔｈｅ ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ ｈａｓ ｔａｋｅｎ ｆａｒ ｔｏｏ ｍａｎｙ ｓｔｅｐｓ ｂａｃｋ.
Ｏｎｃｅ ａ ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ ｃｏｎｔｅｎｄｅｒ, ｔｈｅ Ｌａｋｅｒｓ ｈａｖｅ ｆａｌｌｅｎ ｉｎｔｏ ｔｈｅ ｍｉｄｄｌｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｗｅｓｔｅｒｎ Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｅｖｅｎ ｗｉｔｈ Ｂｒｙａｎｔ ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｎｇ ｔｏ ｔｈｅ ｈｉｇｈｌｉｇｈｔ ｒｅｅｌｓ ｅｖｅｒｙ ｎｉｇｈｔ ａｎｄ ｃａｐｔｕｒｉｎｇ ｔｈｅ ｓｃｏｒｉｎｇ ｔｉｔｌｅ ｗｉｔｈ ａｎ ａｖｅｒａｇｅ ｏｆ ｔｈｉｒｔｙ-ｆｉｖｅ ｐｏｉｎｔｓ ｐｅｒ ｇａｍｅ.
Ｗｈｉｌｅ ｔｈｅ ｃｕｒｒｅｎｔ ｆｒａｍｅｗｏｒｋ ｏｆ ｔｈｅ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ Ｌａｋｅｒｓ ｒｅｍａｉｎｓ ａ ｑｕｅｓｔｉｏｎ ｍａｒｋ ｆｏｒ ｔｅａｍ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ, Ｂｒｙａｎｔ ｃｏｎｔｉｎｕｅｓ ｔｏ ｄａｚｚｌｅ ｆａｎｓ ｗｉｔｈ ｈｉｓ ｆａｄｅ-ａｗａｙ ｊｕｍｐｅｒｓ, ａｅｒｏｂａｔｉｃ ｄｕｎｋｓ, ａｎｄ ｎｏ-ｌｏｏｋ ｐａｓｓｅｓ.
Ａｔ ｈｏｍｅ ｇａｍｅｓ, ｙｏｕ ｃａｎ ａｌｗａｙｓ ｃｏｕｎｔ ｏｎ ｓｐｏｔｔｉｎｇ ｔｈｅ ｍｏｂ ｏｆ ｍｏｖｉｅ ｓｔａｒｓ ａｎｄ ｃｅｌｅｂｒｉｔｉｅｓ ｓｉｔｔｉｎｇ ｃｏｕｒｔｓｉｄｅ, ｆｒｏｍ ｄｉｅ-ｈａｒｄ ｆａｎ Ｊａｃｋ Ｎｉｃｈｏｌｓｏｎ ｔｏ ｔｈｅ ｆｌａｍｂｏｙａｎｔ Ｐａｍｅｌａ Ａｎｄｅｒｓｏｎ ｔｏ ｅｖｅｒｙ ｔｅｅｎａｇｅｒ'ｓ ｆａｖｏｒｉｔｅ, Ｓｎｏｏｐ Ｄｏｇｇｙ Ｄｏｇｇ.
Ｔｈｅｓｅ ｓｔａｒｓ ａｒｅ ｊｕｓｔ ｓｏｍｅ ｏｆ ｍａｎｙ ｈｉｇｈ-ｐｒｏｆｉｌｅ ｒｅｇｕｌａｒｓ, ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ Ｅｄｗａｒｄ Ｎｏｒｔｏｎ, Ｄｅｎｚｅｌ Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ, ａｎｄ Ｌｅｏｎａｒｄｏ Ｄｉｃａｐｒｉｏ, ｗｈｏ ｓｈｅｌｌ ｏｕｔ ｂｉｇ ｂｕｃｋｓ ｆｏｒ ｓｅａｓｏｎ ｔｉｃｋｅｔｓ ｎｅｘｔ ｔｏ ｔｈｅ Ｌａｋｅｒｓ' ｂｅｎｃｈ.
Ｂｕｔ ｒｅｃｅｎｔｌｙ ｔｈｅｒｅ'ｓ ｂｅｅｎ ａｎｏｔｈｅｒ ｔｅａｍ ｉｎ ｔｏｗｎ, ａｎｄ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｐｌａｙ ｏｆ ａｌｌ-ｓｔａｒ Ｅｌｔｏｎ Ｂｒａｎｄ, ｔｈｅ ｏｎｃｅ-ｆｏｒｇｏｔｔｅｎ Ｃｌｉｐｐｅｒｓ ｈａｖｅ ｒａｔｈｅｒ ｑｕｉｃｋｌｙ ｒｅｊｕｖｅｎａｔｅｄ ａ ｂａｓｋｅｔｂａｌｌ ｒｉｖａｌｒｙ ｉｎ ｔｈｅ ｈｅａｒｔ ｏｆ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ.
Ｆｏｒ ｍｏｓｔ Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａｎｓ ｔｈｏｕｇｈ, ｔｈｅ Ｌａｋｅｒｓ ｗｉｌｌ ａｌｗａｙｓ ｂｅ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ' ｔｅａｍ ｆｏｒ ｉｔｓ ｒｉｃｈ ｈｉｓｔｏｒｙ ｏｆ Ｈａｌｌ ｏｆ Ｆａｍｅ ｐｌａｙｅｒｓ, ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ ｄｙｎａｓｔｉｅｓ, ａｎｄ ｄｉｓｔｉｎｇｕｉｓｈｅｄ ｆａｎｓ.
Ｆｏｒ ｏｖｅｒ ｔｗｅｎｔｙ ｙｅａｒｓ ｎｏｗ, ｉｍｐｏｖｅｒｉｓｈｅｄ ｃｏｍｍｕｎｉｔｉｅｓ ｓｕｒｒｏｕｎｄｉｎｇ ｄｏｗｎｔｏｗｎ ｈａｖｅ ｄｏｍｉｎａｔｅｄ ｔｈｅ ｇｒｅａｔｅｒ ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ ａｒｅａ.
Ｏｆｆ ｔｈｅ Ｈａｒｂｏｒ Ｆｒｅｅｗａｙ, Ｓｏｕｔｈ Ｃｅｎｔｒａｌ ｎｅｉｇｈｂｏｒｈｏｏｄｓ ｊｕｓｔ ｍｉｌｅｓ ｆｒｏｍ ｔｈｅ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ ｃａｍｐｕｓ ｃｏｎｔｉｎｕｅ ｔｏ ｈａｒｖｅｓｔ ｇａｎｇ ｗａｒｓ, ｄｒｕｇ ｄｅａｌｓ, ａｎｄ ｒｏｂｂｅｒｉｅｓ ａｍｉｄｓｔ ｓｉｎｇｌｅ-ｆａｍｉｌｙ ｈｏｍｅｓ ａｎｄ ｍｏｍ-ａｎｄ-ｐｏｐ ｓｔｏｒｅｓ.
Ｃｒｏｓｓｉｎｇ ｔｈｅ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｒｉｖｅｒ ｏｎ ｔｈｅ Ｆｏｕｒｔｈ Ｓｔｒｅｅｔ Ｂｒｉｄｇｅ, Ｂｏｙｌｅ Ｈｅｉｇｈｔｓ ｈａｓ ｆｏｒｍｅｄ ａ ｌａｒｇｅ Ｈｉｓｐａｎｉｃ ｃｏｎｔｉｎｇｅｎｔ ａｆｔｅｒ ｓｅｒｖｉｎｇ ａｓ ｈｏｍｅ ｔｏ ｍａｎｙ Ｊｅｗｉｓｈ ｆａｍｉｌｉｅｓ ａｆｔｅｒ Ｗｏｒｌｄ Ｗａｒ ＩＩ.
Ｄｅｃｏｒａｔｅｄ ｗｉｔｈ ｂｒｏｋｅｎ ｂｉｔｓ ｏｆ ｇｌａｓｓ, ｐｏｔｔｅｒｙ, ｓｅａ ｓｈｅｌｌｓ, ａｎｄ ｍｉｒｒｏｒ ｐｉｅｃｅｓ ｏｖｅｒ ａ ｍｅｔａｌ ｆｒａｍｅｗｏｒｋ, ｔｈｅ Ｗａｔｔｓ Ｔｏｗｅｒｓ ｓｔｉｌｌ ｓｔａｎｄ ａｓ ａ ｃｕｌｔｕｒａｌ ｌａｎｄｍａｒｋ ｏｆ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｏｎ 1765 Ｅａｓｔ 107ｔｈ Ｓｔｒｅｅｔ.
Ｉｎ Ｗａｔｔｓ, ｌａｒｇｅ ｎｕｍｂｅｒｓ ｏｆ Ａｆｒｉｃａｎ-Ａｍｅｒｉｃａｎｓ ｓｔｉｌｌ ｌｉｖｅ ｉｎ ｈｏｕｓｉｎｇ ｐｒｏｊｅｃｔｓ ｂｕｉｌｔ ｂａｃｋ ａｔ ｔｈｅ ｓｔａｒｔ ｏｆ Ｗｏｒｌｄ Ｗａｒ ＩＩ.
Ｏｎｃｅ ａ ｍｕｌｔｉ-ｅｔｈｎｉｃ ｆａｒｍｉｎｇ ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ａｔ ｔｈｅ ｔｕｒｎ ｏｆ ｔｈｅ ｃｅｎｔｕｒｙ, Ｗａｔｔｓ ｈａｓ ｓｔｒｕｇｇｌｅｄ ｗｉｔｈ ｒｉｏｔｓ ｉｎ 1965, ｇａｎｇｓ ｔｈｒｏｕｇｈｏｕｔ ｔｈｅ 1970ｓ, ａｎｄ ｔｈｅ 1980ｓ ｃｒａｃｋ ｃｏｃａｉｎｅ ｅｐｉｄｅｍｉｃ.
Ｓｔａｒｔｉｎｇ ｉｎ ｔｈｅ 1970ｓ, ｍａｎｙ Ａｆｒｉｃａｎ-Ａｍｅｒｉｃａｎｓ ｌｅｆｔ Ｗａｔｔｓ ｔｏ ｌｉｖｅ ｉｎ ｏｔｈｅｒ ｓｅｃｔｉｏｎｓ ｏｆ Ｓｏｕｔｈ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ａｎｄ ｌａｔｅｒ ｆｏｕｎｄ ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ ｉｎ ｔｈｅ Ａｎｔｅｌｏｐｅ Ｖａｌｌｅｙ, Ｉｎｌａｎｄ Ｅｍｐｉｒｅ, ａｎｄ ｔｈｅ Ｓａｎ Ｊｏａｑｕｉｎ Ｖａｌｌｅｙ ｔｈｒｏｕｇｈ ｔｈｅ Ｇｒａｐｅｖｉｎｅ.
Ｉｎ ｔｈｅ ｌａｓｔ ｆｉｆｔｅｅｎ ｙｅａｒｓ ｈｏｗｅｖｅｒ, ｔｒａｎｓｇｒｅｓｓｉｏｎｓ ｆｒｏｍ ｔｈｅ Ｇｒａｐｅ Ｓｔｒｅｅｔ Ｗａｔｔｓ Ｃｒｉｐｐｓ, Ｂｏｕｎｔｙ Ｈｕｎｔｅｒ Ｗａｔｔｓ Ｂｌｏｏｄｓ, ａｎｄ ＰＪ Ｗａｔｔｓ Ｃｒｉｐｐｓ ｈａｖｅ ｒｅｓｕｌｔｅｄ ｉｎ ｏｖｅｒ 200 ｈｏｍｉｃｉｄｅｓ.
Ｃｏｎｓｅｑｕｅｎｔｌｙ, ｔｈｅ ｃｉｔｙ'ｓ ｎｏｔｏｒｉｏｕｓ ｒｅｐｕｔａｔｉｏｎ ｆｏｒ ｖｉｏｌｅｎｃｅ ａｎｄ ｐｏｖｅｒｔｙ ｈａｓ ｓｔｉｒｒｅｄ ｕｐ ｎｅｉｇｈｂｏｒｈｏｏｄ ｌｅａｄｅｒｓ ｔｏ ｓｐｅａｋ ｏｕｔ ｉｎ ａｎ ｅｆｆｏｒｔ ｔｏ ｏｖｅｒｃｏｍｅ ｔｈｅｓｅ ｈａｒｄｓｈｉｐｓ.
Ｂｕｔ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｒｅｃｅｎｔ ｕｒｂａｎ ｒｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ａｎｄ ｇｅｎｔｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｄｏｗｎｔｏｗｎ ａｒｅａ, ｃｏｍｍｕｎｉｔｉｅｓ ｊｕｓｔ ｗｅｓｔ ｏｆ ｔｈｅ Ｈａｒｂｏｒ Ｆｒｅｅｗａｙ ｉｎ Ｓｉｌｖｅｒ Ｌａｋｅ, Ｅｃｈｏ Ｐａｒｋ, ａｎｄ Ｌｏｓ Ｆｅｌｉｚ ｈａｖｅ ｂｅｃｏｍｅ ｐｏｐｕｌａｒ ｎｉｃｈｅｓ ｆｏｒ ｙｏｕｎｇ ａｄｕｌｔｓ ａｎｄ ｃｏｌｌｅｇｅ ｇｒａｄｕａｔｅｓ ｔｏ ｒｅｓｉｄｅ ｗｉｔｈｏｕｔ ｐａｙｉｎｇ ｔｈｅ ａｓｔｒｏｎｏｍｉｃａｌ ｐｒｉｃｅｓ ｆｏｒ ａｎ ａｐａｒｔｍｅｎｔ ｏｎ ｔｈｅ ｗｅｓｔ ｓｉｄｅ ｏｆ ｔｏｗｎ.
Ｎｏｗａｄａｙｓ, Ｓａｎｔａ Ｍｏｎｉｃａ, Ｂｒｅｎｔｗｏｏｄ, Ｍａｌｉｂｕ, ａｎｄ ｔｈｅ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｐａｌｉｓａｄｅｓ ｈａｖｅ ｒｅｍａｉｎｅｄ ｒｅｓｅｒｖｅｄ ｐｒｉｍａｒｉｌｙ ｆｏｒ ａｃｃｏｕｎｔａｎｔｓ, ｄｅｎｔｉｓｔｓ, ａｔｔｏｒｎｅｙｓ, ｂｕｓｉｎｅｓｓ ａｎｄ ｆｉｌｍ ｅｘｅｃｕｔｉｖｅｓ, ａｎｄ ｍｏｖｉｅ ｓｔａｒｓ.
Ｗｈｉｌｅ ｔｈｅ ｄｏｗｎｔｏｗｎ ｃｅｎｔｅｒ ｃｏｎｔｉｎｕｅｓ ｔｏ ｉｍｐｒｏｖｅ ａｎｄ ｄｅｖｅｌｏｐ, ｔｒａｖｅｌｉｎｇ ｎｏｒｔｈ ｏｎ ｔｈｅ 110 ｌｅａｄｓ ｉｎｔｏ ｔｈｅ ｃｉｔｉｅｓ ｏｆ Ｏｌｄ Ｐａｓａｄｅｎａ, Ｌａ Ｃａｎａｄａ, ａｎｄ Ｓａｎ Ｍａｒｉｎｏ, ｗｈｅｒｅ ａｆｆｌｕｅｎｔ, ｃｏｎｓｅｒｖａｔｉｖｅ ｆａｍｉｌｉｅｓ ｓｐｏｒｔ ｌｕｘｕｒｙ ｓｅｄａｎｓ ａｎｄ ａｔｔｅｎｄ ｔｈｅａｔｒｉｃａｌ ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｓ ａｔ ｔｈｅ Ｐａｓａｄｅｎａ Ｐｌａｙｈｏｕｓｅ.
Ｏｎ ｔｈｅ ｅａｓｔｅｒｎ ｅｄｇｅ ｏｆ ｔｈｅ ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｓ, Ｒｉｖｅｒｓｉｄｅ, Ｓａｎ Ｂｅｒｎａｒｄｉｎｏ, ａｎｄ Ｐｏｍｏｎａ ｈａｖｅ ａｌｌ ｒｅａｃｈｅｄ ｒｅｃｏｒｄ ｐｏｐｕｌａｔｉｏｎ ｎｕｍｂｅｒｓ ｏｖｅｒ ｔｈｅ ｐａｓｔ ｔｗｏ ｄｅｃａｄｅｓ.
Ｉｎ Ｖｅｎｔｕｒａ ａｎｄ Ｏｒａｎｇｅ Ｃｏｕｎｔｙ, ｔｅｅｎａｇｅ ｓｕｒｆｅｒｓ ｗｉｔｈ ｂｌｅａｃｈ-ｂｌｏｎｄｅ ｈａｉｒ ｐｒｏｗｌ ａｌｏｎｇ ｔｈｅ ｂｅａｃｈ ｈｏｐｉｎｇ ｔｏ ｌａｎｄ ａ ｒｉｄｅ ｏｎ ｔｈｅ ｐｅｒｆｅｃｔ ｗａｖｅ.
Ｔｈｏｕｇｈ ｑｕｉｔｅ ｄｉｓｐｅｒｓｅｄ ｆｒｏｍ ｏｎｅ ａｎｏｔｈｅｒ, ｅａｃｈ ｏｆ ｔｈｅｓｅ ｒｅｇｉｏｎａｌ ｐｏｃｋｅｔｓ ｏｆｆｅｒｓ ｉｔｓ ｏｗｎ ｕｎｉｑｕｅ ｆｌａｖｏｒ ｏｆ ｌｉｆｅ ｉｎ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ.
Ｆｏｒ ｍａｎｙ ｏｕｔｓｉｄｅｒｓ, ｔｈｅ ｆｌａｒｅ, ｇｌａｍｏｕｒ, ａｎｄ ｍａｔｅｒｉａｌｉｓｍ ｏｆ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｍｉｘｅｄ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ａｄｖｅｎｔｕｒｅ ａｎｄ ｆａｎｔａｓｙ ｏｆ ｌｉｆｅ ｏｕｔ Ｗｅｓｔ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ａｎ ｉｎｔｒｉｇｕｉｎｇ ａｎｄ ｌｉｂｅｒａｔｉｎｇ ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ ｔｏ ｆｉｎａｌｌｙ ａｃｈｉｅｖｅ ｔｈｅｉｒ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ ｄｒｅａｍｓ.
Ｉｔ'ｓ ｎｏ ｗｏｎｄｅｒ ｗｈｙ ｓｏ ｍａｎｙ Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａｎｓ ｒｅｆｕｓｅ ｔｏ ｌｉｖｅ ａｎｙｗｈｅｒｅ ｅｌｓｅ ａｆｔｅｒ ｓｐｅｎｄｉｎｇ ｔｉｍｅ ｉｎ ｔｈｅ ｇｒｅａｔｅｒ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ａｒｅａ.
Ｅｖｅｎ ｓｏ, ｌｉｆｅ ｉｎ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｃａｒｒｉｅｓ ｗｉｔｈ ｉｔ ａ ｗｅａｌｔｈ ｏｆ ｃｕｌｔｕｒａｌ ｓｔｅｒｅｏｔｙｐｅｓ.
Ｔｈｒｏｕｇｈ ｔｈｅ ｅｙｅｓ ｏｆ ｔｈｅ ｍａｓｓ ｍｅｄｉａ, Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａｎｓ ｈａｖｅ ｏｆｔｅｎ ｂｅｅｎ ｔａｒｇｅｔｅｄ ａｓ ａ ｄｉｓｔｉｎｃｔ ｂｒｅｅｄ ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａｎａ.
Ｔｈｅｉｒ ｗａｒｄｒｏｂｅｓ ｄｏ ｎｏｔ ｃｏｎｔａｉｎ ｌｏｎｇ ｕｎｄｅｒｗｅａｒ, ｆｌｅｅｃｅ ｇｌｏｖｅｓ, ｓｔｅｅｌ-ｔｏｅ ｂｏｏｔｓ, ｏｒ ｔｈｅ ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ ｗｉｎｔｅｒ ｃｏａｔ.
Ｄｒｅｓｓ ｓｈｉｒｔｓ ａｎｄ ｓｗｅａｔｅｒｓ ａｒｅ ｎｏｔ ｗｏｒｎ ｔｏｇｅｔｈｅｒ.
Ｍｏｓｔ ｈａｖｅ ｎｅｖｅｒ ｗｏｒｎ ａ ｗｏｏｌ ｓｃａｒｆ ｉｎ ｔｈｅｉｒ ｌｉｖｅｓ.
Ｒａｔｈｅｒ, ｌｅａｔｈｅｒ ｆｌｉｐ-ｆｌｏｐｓ, ｄｅｓｉｇｎｅｒ ｓｕｎｇｌａｓｓｅｓ, ａｎｄ ｒｅｔｒｏ, ｓｃｒｅｅｎ-ｐｒｉｎｔｅｄ ｔ-ｓｈｉｒｔｓ ｍｏｒｅ ａｐｐｒｏｐｒｉａｔｅｌｙ ｆｉｔ ｔｈｅ ｌｏｏｋ-ｅｉｇｈｔｙ-ｆｉｖｅ ｄｅｇｒｅｅｓ ａｎｄ ｓｕｎｎｙ ｉｎ Ｊａｎｕａｒｙ ｏｒ Ｆｅｂｒｕａｒｙ ｉｓ ｊｕｓｔ ａｎｏｔｈｅｒ ａｆｔｅｒｎｏｏｎ ａｔ ｔｈｅ ｂｅａｃｈ ｆｏｒ ｔｈｅ ｌｏｃａｌｓ.
Ｂｕｒｉｅｄ ｄｅｅｐ ｉｎ ｔｈｅｉｒ ｐｕｒｓｅｓ ａｎｄ ｈａｎｄｂａｇｓ ｌｉｖｅ 24-ｈｏｕｒ ｆｉｔｎｅｓｓ ｃｅｎｔｅｒ ｍｅｍｂｅｒｓｈｉｐ ｃａｒｄｓ, Ｍｏｔｏｒｏｌａ Ｒａｚｏｒｓ, ａｎｄ ｉＰｏｄｓ.
Ｐｉｎｋ ｓｐｏｒｔ ｂｒａｓ ａｎｄ ｔｉｇｈｔ, ｙｅｌｌｏｗ ｓｐａｎｄｅｘ ｒｅｐｒｅｓｅｎｔ ｔｈｅ ｓｔａｎｄａｒｄ ｕｎｉｆｏｒｍ ｆｏｒ ｆｅｍａｌｅ ｊｏｇｇｅｒｓ ａｔ ｔｈｅ ｃｒａｃｋ ｏｆ ｄａｗｎ ｅａｃｈ ｄａｙ.
Ｍｉｄｄｌｅ-ａｇｅｄ ｍｏｔｈｅｒｓ ｄｒｉｖｅ ｔｈｅｉｒ ｋｉｄｓ ｔｏ ｓｏｃｃｅｒ ａｎｄ ｋａｒａｔｅ ｐｒａｃｔｉｃｅ ｉｎ ｔｈｅｉｒ ｎｅｗｅｓｔ ｓｐｏｒｔｓ ｕｔｉｌｉｔｙ ｖｅｈｉｃｌｅ ｂｕｔ ｒａｒｅｌｙ ｅｖｅｒ ｇｏ ｃａｍｐｉｎｇ ｏｒ ｂａｃｋｐａｃｋｉｎｇ.
Ｓｏｍｅ ｂｕｙ Ｈｕｍｍｅｒｓ ｅｖｅｎ ｗｈｅｎ ｇａｓ ｐｒｉｃｅｓ ｈａｖｅ ｅｘｃｅｅｄｅｄ ｔｈｒｅｅ ｄｏｌｌａｒｓ ｐｅｒ ｇａｌｌｏｎ.
Ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｍｅｎ ｄｒｉｖｅ ｈｉｇｈ-ｐｏｗｅｒｅｄ, ｌｕｘｕｒｉｏｕｓ ｓｐｏｒｔ ｃａｒｓ ｔｏ ｗｏｒｋ, ｙｅｔ ｓｐｅｎｄ ｔｈｅ ｅｎｔｉｒｅ ｃｏｍｍｕｔｅ ｉｎ ｂｕｍｐｅｒ-ｔｏ-ｂｕｍｐｅｒ ｔｒａｆｆｉｃ.
Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｉｎｏｓ ｆｏｌｌｏｗ ｔｈｅ ｃｏｍｍａｎｄｍｅｎｔｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｓｏｕｔｈ Ｂｅａｃｈ Ｄｉｅｔ ａｓ ｉｆ ｔｈｅｙ ｗｅｒｅ ｒｅａｄｉｎｇ ｔｈｅ Ｂｉｂｌｅ.
Ｔｈｅｙ ｄｏｎ'ｔ ｇｏ ｏｕｔ ｆｏｒ ｐｉｚｚａ ｏｒ ｂｕｆｆａｌｏ ｗｉｎｇｓ-ｔｈｅｙ ｇｏ ｏｕｔ ｆｏｒ ｓｕｓｈｉ ｏｒ ｔａｐａｓ.
Ｔｈｅｙ ｏｒｄｅｒ ｓａｌａｄ ａｓ ａｎ ｅｎｔｒéｅ ａｎｄ ｅａｔ ｆｉｓｈ ｔａｃｏｓ ｏｎ ａ ｗｅｅｋｌｙ ｂａｓｉｓ.
Ｆｏｒ ｔｈｅｓｅ ｔｙｐｅｓ, Ｉｎ Ｎ' Ｏｕｔ Ｂｕｒｇｅｒ ｉｓ ｎｏｔ ｙｏｕｒ ｔｙｐｉｃａｌ ｆａｓｔ ｆｏｏｄ.
Ｔｈｅｉｒ ｌａｔｅｓｔ ｏｂｓｅｓｓｉｏｎ ｗｉｔｈ ｊｕｉｃｅ ｂａｒｓ ｒｉｖａｌｓ Ｓｅａｔｔｌｅ'ｓ ｃｏｆｆｅｅ ｃｒａｚｅ ｗｉｔｈ Ｓｔａｒｂｕｃｋｓ.
Ｉｎ ｅｖｅｒｙ ｓｔｒｉｐ ｍａｌｌ ａｎｄ ｓｈｏｐｐｉｎｇ ｃｅｎｔｅｒ, ａｎｏｔｈｅｒ ｈｅａｌｔｈ ｆｏｏｄ ｎｕｔ ｉｓ ｏｐｅｎｉｎｇ ａ ｓｔｏｒｅ ｌｉｎｅｄ ｗｉｔｈ ｖｅｇｅｔａｒｉａｎ ａｎｄ ｖｅｇａｎ ｐｒｏｄｕｃｔｓ.
Ｅｎｔｅｒｉｎｇ ａ ｓｕｐｅｒｍａｒｋｅｔ, Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａｎｓ ａｒｅ ｃｏｎｓｔａｎｔｌｙ ｂｏｍｂａｒｄｅｄ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｗｏｒｄ, "ｏｒｇａｎｉｃ," ｙｅｔ ｍｏｓｔ ｈａｖｅ ｎｏ ｃｌｕｅ ａｓ ｔｏ ｗｈａｔ ｔｈｅ ｗｏｒｄ ａｃｔｕａｌｌｙ ｍｅａｎｓ.
Ｏｎ ｔｈｅ ｗｅｅｋｅｎｄｓ, ｔｈｅｙ ｍａｋｅ ａ ｔｒｉｐ ｔｏ Ｃｏｓｔｃｏ, ｌｏａｄｉｎｇ ｔｈｅｉｒ ｓｈｏｐｐｉｎｇ ｃａｒｔｓ ｗｉｔｈ ｈｕｇｅ ｂｏｘｅｓ ｏｆ ｆｒｅｓｈ-ｐｉｃｋｅｄ ｓｔｒａｗｂｅｒｒｉｅｓ, ｊｕｍｂｏ-ｓｉｚｅ ｐａｃｋａｇｅｓ ｏｆ ｐａｐｅｒ ｔｏｗｅｌｓ, ａｎｄ ｄｉｓｃｏｕｎｔｅｄ ｗｉｎｅｓ.
Ｄｉｎｎｅｒ ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎｓ ｒｅｖｏｌｖｅ ａｒｏｕｎｄ ｔｒａｆｆｉｃ ｊａｍｓ ｏｎ ｔｈｅ 405 ｏｒ ａ ｎｅｗｌｙ-ｄｉｓｃｏｖｅｒｅｄ ｓｈｏｒｔｃｕｔ ｔｏ ｗｏｒｋ.
Ａｎｄ ｔｈｅｙ ａｌｗａｙｓ ｍａｋｅ ｔｉｍｅ ｔｏ ｒｅｖｅａｌ ｔｈｅ ｌａｔｅｓｔ ｊｏｋｅ ａｂｏｕｔ Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ Ｂｕｓｈ ｏｒ Ｇｏｖｅｒｎｏｒ Ｓｃｈｗａｒｚｅｎｅｇｇｅｒ.
Ｂａｃｋ ｉｎ 1853, ｏｎｅ ａｄｏｂｅ ｈｕｔ ｍａｒｋｅｄ ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ ｓｉｔｅ ｏｆ Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ.
Ｉｔ ｗａｓｎ'ｔ ｌｏｎｇ ａｆｔｅｒ ｔｈａｔ ａｎ ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ｓｐｒｏｕｔｅｄ ｕｐ ｉｎ ｔｈｅ ｉｍｍｅｄｉａｔｅ ａｒｅａ ａｎｄ ｑｕｉｃｋｌｙ ｆｌｏｕｒｉｓｈｅｄ ｗｉｔｈ ｉｔｓ ｐｌｅｔｈｏｒａ ｏｆ ｃｒｏｐｓ.
Ｂｙ ｔｈｅ ｅａｒｌｙ 1900ｓ, ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｃｏｍｐａｎｉｅｓ ｆｒｏｍ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ ａｎｄ Ｎｅｗ Ｊｅｒｓｅｙ ｂｅｇａｎ ｍｉｇｒａｔｉｎｇ ｔｏ Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ ｄｕｅ ｔｏ ｔｈｅ ｒｅｇｉｏｎ'ｓ ｆａｖｏｒａｂｌｅ ｗｅａｔｈｅｒ.
Ｉｎ 1909, ｔｈｅ Ｓｅｌｉｇ Ｐｏｌｙｓｃｏｐｅ Ｃｏｍｐａｎｙ ｏｐｅｎｅｄ ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ ｓｔｕｄｉｏ ｉｎ Ｅｄｅｎｄａｌｅ, ｊｕｓｔ ｅａｓｔ ｏｆ Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ, ｗｈｉｌｅ Ｎｅｓｔｏｒ Ｓｔｕｄｉｏｓ ｆｏｌｌｏｗｅｄ ｔｗｏ ｙｅａｒｓ ｌａｔｅｒ ｗｉｔｈ ｔｈｅｉｒ ｏｗｎ ｍｏｔｉｏｎ ｐｉｃｔｕｒｅ ｂｕｉｌｄｉｎｇ.
Ａｓ ｍｏｔｉｏｎ ｐｉｃｔｕｒｅ ｅｘｅｃｕｔｉｖｅｓ ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ ｔｏ ｂｕｉｌｄ ｓｔｕｄｉｏｓ ａｎｄ ｔｈｅａｔｒｅｓ ａｃｒｏｓｓ ｔｈｅ ｃｉｔｙ ｏｆ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ, Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ ｅｖｏｌｖｅｄ ａｓ ｔｈｅ ｎｅｗ ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ ｃａｐｉｔａｌ ｏｆ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ.
Ｔｏｄａｙ, ｔｏｕｒｉｓｔｓ ａｎｄ ｖｉｓｉｔｏｒｓ ｃａｎ ｓｔｉｌｌ ｓｐｏｔ ｔｈｅｉｒ ｆａｖｏｒｉｔｅ ａｃｔｏｒｓ, ａｃｔｒｅｓｓｅｓ, ｍｕｓｉｃｉａｎｓ, ａｎｄ ｐｅｒｆｏｒｍｅｒｓ ｏｎ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ-ｒｅｎｏｗｎｅｄ Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ Ｗａｌｋ ｏｆ Ｆａｍｅ ｓｔｒｅｔｃｈｉｎｇ ｅｉｇｈｔｅｅｎ ｂｌｏｃｋｓ.
Ｏｕｔｓｉｄｅ ｔｈｅ ｃｌａｓｓｉｃ Ｇｒａｕｍａｎ'ｓ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｔｈｅａｔｒｅ, ｍｏｖｉｅ ｓｔａｒｓ ａｎｄ ｃｅｌｅｂｒｉｔｉｅｓ ｈａｖｅ ｌｅｆｔ ｏｖｅｒ 200 ｈａｎｄｐｒｉｎｔｓ ａｎｄ ｆｏｏｔｐｒｉｎｔｓ ｏｎ ｔｈｅ ｖｅｎｕｅ'ｓ ｗａｌｌ ｓｉｎｃｅ ｉｔｓ ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ ｉｎ 1927.
Ｔｈｉｓ ｔｒａｄｉｔｉｏｎ ａｍｏｎｇ Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ'ｓ ｆａｍｏｕｓ ｈａｓ ｌｏｎｇ ｂｅｅｎ ａｃｃｒｅｄｉｔｅｄ ｔｏ ａｃｔｒｅｓｓ Ｎｏｒｍａｎ Ｔａｌｍａｄｇｅ, ｗｈｏ ａｃｃｉｄｅｎｔａｌｌｙ ｓｔｅｐｐｅｄ ｉｎ ｗｅｔ ｃｏｎｃｒｅｔｅ ｄｕｒｉｎｇ ｔｈｅ ｔｈｅａｔｅｒ'ｓ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ.
Ｂｕｔ ｍａｎｙ ｏｆ ｔｈｅｓｅ ｆｏｒｍｅｒ ｍｏｖｉｅ ｐａｌａｃｅｓ ｈａｖｅ ｂｅｅｎ ｃｏｎｖｅｒｔｅｄ ｉｎｔｏ ｐｏｒｎ ｔｈｅａｔｅｒｓ ａｎｄ ｇｅｎｔｌｅｍｅｎ'ｓ ｃｌｕｂｓ.
Ａｔｏｐ Ｂｅａｃｈｗｏｏｄ Ｃａｎｙｏｎ ｉｎ ｔｈｅ Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ ｈｉｌｌｓ ｓｉｔｓ ｔｈｅ ｆａｍｏｕｓ 50-ｆｏｏｔ ｓｉｇｎ ｔｈａｔ ｆｉｒｓｔ ｒｅａｄ "Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄｌａｎｄ" ｕｎｔｉｌ 1949.
Ｔｈｉｓ ｉｓ ｔｈｅ Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ ｗｅ ａｌｌ ｋｎｏｗ, ｌａｎｄ ｏｆ ｔｈｅ ｓｔａｒｓ.
Ｉｎ Ｌａｕｒｅｎ Ｃａｎｙｏｎ, Ｌｏｏｋｏｕｔ Ｍｏｕｎｔａｉｎ ｈａｓ ａｌｓｏ ｏｆｆｅｒｅｄ ｔｈｏｓｅ ｗｉｌｌｉｎｇ ｔｏ ｍａｋｅ ｔｈｅ ｈｉｋｅ ａ ｓｔｕｎｎｉｎｇ ｖｉｅｗ ｏｆ Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ ｓｉｎｃｅ ｔｈｅ ｔｕｒｎ ｏｆ ｔｈｅ ｃｅｎｔｕｒｙ.
Ｄｕｒｉｎｇ ｔｈｅ 1960ｓ, ｓｉｎｇｅｒ Ｊｏｎｉ Ｍｉｔｃｈｅｌｌ ａｎｄ ｏｔｈｅｒ ｒｏｃｋ ｍｕｓｉｃｉａｎｓ ｌｉｖｅｄ ｉｎ ｔｈｅ ｃａｎｙｏｎ ａｎｄ ｗｒｏｔｅ ｍａｎｙ ｏｆ ｈｅｒ ｓｏｎｇｓ ｉｎ ｉｎｓｐｉｒａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ａｒｅａ'ｓ ｎａｔｕｒａｌ ｂｅａｕｔｙ.
Ｏｎ Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ Ｂｏｕｌｅｖａｒｄ ａｔ Ｈｉｇｈｌａｎｄ Ａｖｅｎｕｅ, ｔｈｅ Ｋｏｄａｋ Ｔｈｅａｔｒｅ, ｈｏｍｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｏｓｃａｒｓ, ｈａｓ ｒｅｐｌａｃｅｄ ｗｈａｔ ｗａｓ ｏｎｃｅ ｔｈｅ ｈｉｓｔｏｒｉｃ Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ Ｈｏｔｅｌ.
Ｉｎ ｔｈｅ ｓｈａｐｅ ｏｆ ａ ｖｉｎｙｌ ｒｅｃｏｒｄ ｓｔａｃｋ, ｔｈｅ ｆａｍｏｕｓ Ｃａｐｉｔｏｌ Ｒｅｃｏｒｄｓ ｂｕｉｌｄｉｎｇ ｏｎ Ｖｉｎｅ Ｓｔｒｅｅｔ ｏｐｅｎｅｄ ｉｎ 1956 ａｓ ａ ｐｒｉｖａｔｅ ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｓｔｕｄｉｏ.
Ａｔ ｏｎｅ ｔｉｍｅ, Ｖｉｎｅ Ｓｔｒｅｅｔ ｒｅｍａｉｎｅｄ ｈｏｍｅ ｔｏ Ｈｅｒｂｅｒｔ Ｓｏｍｂｏｒｎ'ｓ Ｂｒｏｗｎ Ｄｅｒｂｙ Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ ａｆｔｅｒ ｔｈｅ ｏｒｉｇｉｎａｌ ｏｎ Ｗｉｌｓｈｉｒｅ Ｂｏｕｌｅｖａｒｄ ｗａｓ ｂｕｉｌｔ ｔｈｒｅｅ ｙｅａｒｓ ｅａｒｌｉｅｒ.
Ｆｏｒ ｏｖｅｒ ｆｏｒｔｙ ｙｅａｒｓ, ｍｏｖｉｅ ｓｔａｒｓ ｄｉｎｅｄ ａｔ ｔｈｅ ｌｏｃａｌ ｅａｔｅｒｙ, ｍａｋｉｎｇ ｉｔ ａ ｍｕｓｔ-ｓｅｅ ｓｔｏｐ ｆｏｒ ａｎｙ ｔｏｕｒｉｓｔ ｂａｃｋ ｉｎ ｔｈｅ 1930ｓ ａｎｄ 1940ｓ.
Ｔｏ ｓｏｍｅ, ｔｈｅ ｃｉｔｙ ｉｓ ｋｎｏｗｎ ｔｏ ｔｈｅｍ ａｓ "Ｈｏｌｌｙｗｅｉｒｄ" ｆｏｒ ｉｔｓ ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ｏｆ ｙｏｕｎｇ, ｉｍｐｒｅｓｓｉｏｎａｂｌｅ ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｓ ｉｎ ｓｅａｒｃｈ ｏｆ ｅｎｌｉｇｈｔｅｎｍｅｎｔ ａｎｄ ａｎ ｉｄｅｎｔｉｔｙ.
Ｏｕｔ ｏｎ ｔｈｅ ｓｔｒｅｅｔｓ ｌｉｖｅｓ ａｎ ｅｃｌｅｃｔｉｃ ｍｉｘ ｏｆ ｖｉｎｔａｇｅ-ｃｌａｄ ｈｉｐｓｔｅｒｓ, ｌｏｎｇ-ｈａｉｒｅｄ ｈｅａｄ ｂａｎｇｅｒｓ, ａｎｄ ｔｅｅｎａｇｅ ｍｉｓｆｉｔｓ.
Ｗｈｉｌｅ ｈｏｍｅｌｅｓｓ ｓｔｒａｇｇｌｅ ａｌｏｎｇ Ｓｕｎｓｅｔ Ａｖｅｎｕｅ, ａｎ ａｂｕｎｄａｎｃｅ ｏｆ ｔａｔｔｏｏ ｐａｒｌｏｒｓ, ｐｉｅｒｃｉｎｇ ｓｔｏｒｅｓ, ａｎｄ ｓｅｘ ｓｈｏｐｓ ｂｌｅｎｄ ｉｎ ｗｉｔｈ ｔｒｅｎｄｙ ｂａｒｓ ａｎｄ ｎｉｇｈｔｃｌｕｂｓ, ｗｈｅｒｅ ｐａｒｔｉｅｒｓ ｃａｎ ｗａｉｔ ｉｎ ｌｉｎｅ ｆｏｒ ｈｏｕｒｓ ｂｅｆｏｒｅ ａｃｔｕａｌｌｙ ｅｎｔｅｒｉｎｇ ｔｈｅ ｓｃｅｎｅ.
Ｔｈｅ Ｒｏｘｙ, ａ ｌｅｇｅｎｄａｒｙ ｃｌｕｂ ａｌｏｎｇ ｔｈｅ Ｓｕｎｓｅｔ Ｓｔｒｉｐ, ａｔｔｒａｃｔｓ ａｌｌ ａｇｅｓ ａｓ ｗｅｌｌ ａｓ ａｌｌ ｓｔｙｌｅｓ ａｎｄ ｔａｓｔｅｓ: ｐｉｅｒｃｅｄ ａｎｄ ｔａｔｔｏｏｅｄ, ｂｌｅａｃｈｅｄ ａｎｄ ｓｐｉｋｅｄ, ｏｒ ｓｗａｎｋ ａｎｄ ｓｅｘｙ.
Ｔｈｅ ｌｅｇｅｎｄａｒｙ ｂｉｃｏａｓｔａｌ ｃｌｕｂ, Ｔｈｅ Ｋｎｉｔｔｉｎｇ Ｆａｃｔｏｒｙ, ｏｎ Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ Ｂｏｕｌｅｖａｒｄ ａｌｓｏ ｃａｔｅｒｓ ｔｏ ｔｈｉｓ ｄｉｖｅｒｓｅ ｃｌｉｅｎｔｅｌｅ, ｂｏｏｋｉｎｇ ａｃｔｓ ｔｈａｔ ｒａｎｇｅ ｆｒｏｍ Ｊａｐａｎｅｓｅ ｐｕｎｋ ｒｏｃｋ ｔｏ Ｆｉｎｎｉｓｈ ｈｅａｖｙ ｍｅｔａｌ.
Ｏｎ ｔｈｅ ｎｅｘｔ ｂｌｏｃｋ, ｔｈｅ Ｗｈｉｓｋｅｙ Ａ Ｇｏ-Ｇｏ ｗａｓ ｏｎｃｅ ｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄ ｂｙ ｍａｎｙ ｔｏ ｂｅ ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ Ａｍｅｒｉｃａｎ ｄｉｓｃｏｔｈèｑｕｅ ｂｅｆｏｒｅ ｅｖｅｎｔｕａｌｌｙ ｔｕｒｎｉｎｇ ｔｏ ｔｈｅ ｅｖｏｌｖｉｎｇ ｒｏｃｋ ｎ' ｒｏｌｌ ｓｃｅｎｅ ｏｆ ｔｈｅ 1960ｓ.
Ｕｎｆｏｒｔｕｎａｔｅｌｙ, ｔｉｍｅｓ ｈａｖｅｎ'ｔ ａｌｗａｙｓ ｂｅｅｎ ｇｏｏｄ ａｔ ｔｈｅ Ｗｈｉｓｋｅｙ.
Ｉｎ 1982, ｔｈｅ ｃｌｕｂ ｈａｄ ｔｏ ｃｌｏｓｅ ｉｔｓ ｄｏｏｒｓ ａｓ ｐｕｎｋ ｒｏｃｋ ｆａｄｅｄ ａｎｄ ｇａｖｅ ｗａｙ ｔｏ Ｓｅａｔｔｌｅ'ｓ Ｇｒｕｎｇｅ ｍｏｖｅｍｅｎｔ.
Ｆｏｕｒ ｙｅａｒｓ ｌａｔｅｒ, ｔｈｅ Ｗｈｉｓｋｅｙ ｒｅｏｐｅｎｅｄ ａｓ ａ "ｆｏｕｒ-ｗａｌｌ," ａｌｌｏｗｉｎｇ ｐｒｏｍｏｔｅｒｓ ａｎｄ ｂａｎｄｓ ｔｏ ｒｅｎｔ ｏｕｔ ｔｈｅ ｖｅｎｕｅ ｆｏｒ ａｎ ｅｖｅｎｉｎｇ.
Ａｔ 9081 Ｓａｎｔａ Ｍｏｎｉｃａ Ｂｏｕｌｅｖａｒｄ, Ｗｅｓｔ Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ'ｓ Ｔｒｏｕｂａｄｏｕｒ ｈａｓ ｂｅｅｎ ａｎｏｔｈｅｒ ｌｏｎｇｓｔａｎｄｉｎｇ ｎｉｇｈｔｃｌｕｂ ｉｎ ｔｈｅ ａｒｅａ, ｅａｒｎｉｎｇ ｉｔｓ ｎａｍｅ ａｓ ａ ｍａｊｏｒ ｃｅｎｔｅｒ ｆｏｒ ｆｏｌｋ ｍｕｓｉｃ ｉｎ ｔｈｅ ｅａｒｌｙ 1960ｓ.
Ｂｕｔ Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ'ｓ ｍａｓｓ ａｐｐｅａｌ ａｌｓｏ ａｔｔｒａｃｔｅｄ ｍａｎｙ ｄｅｓｐｅｒａｔｅ ｒｕｎａｗａｙｓ ｄｕｒｉｎｇ ｔｈｉｓ ｔｉｍｅ.
Ｅａｃｈ ｙｅａｒ, ｈｕｎｄｒｅｄｓ ｏｆ ｔｅｅｎａｇｅｒｓ ｔｈｒｏｕｇｈｏｕｔ ｔｈｅ Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ ｒｕｎ ｏｆｆ ｔｏ Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ ｉｎ ｈｏｐｅ ｏｆ ｓｔａｒｔｉｎｇ ａｎ ａｃｔｉｎｇ ｃａｒｅｅｒ.
Ｂｕｔ ｔｈｅｉｒ ｆａｒ-ｆｅｔｃｈｅｄ ｄｒｅａｍ ｑｕｉｃｋｌｙ ｆａｄｅｓ, ｒｅａｌｉｚｉｎｇ ｔｈａｔ ｔｈｅｙ ｈｏｌｄ ａ ｒａｔｈｅｒ ｓｌｉｍ ｃｈａｎｃｅ ｏｆ ｏｕｔｐｅｒｆｏｒｍｉｎｇ ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌｌｙ ｔｒａｉｎｅｄ ａｃｔｏｒｓ ａｔ ｃａｓｔｉｎｇ ｃａｌｌｓ ａｎｄ ａｕｄｉｔｉｏｎｓ.
Ｓｏｍｅ ｒｅｔｕｒｎ ｈｏｍｅ, ｗｈｉｌｅ ｏｔｈｅｒｓ ｊｏｉｎ ｔｈｅ ｐａｒａｄｅ ｏｆ ｐｒｏｓｔｉｔｕｔｅｓ ａｎｄ ｐａｎｈａｎｄｌｅｒｓ ｌｉｖｉｎｇ ｏｎ ｔｈｅ Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ ｓｔｒｅｅｔｓ ｏｒ ｈｅａｄ ｆｏｒ Ｓｋｉｄ Ｒｏｗ ｉｎ ｄｏｗｎｔｏｗｎ.
Ｔｈｅ ｃｉｔｙ ｏｆ Ｓａｎｔａ Ｍｏｎｉｃａ ｒｅｐｒｅｓｅｎｔｓ ａ ｌａｒｇｅ ｓｈａｒｅ ｏｆ ｗｈａｔ ａｒｅａ ｒｅｓｉｄｅｎｔｓ ｍｏｓｔ ｏｆｔｅｎ ｔｅｒｍ "ｔｈｅ ｗｅｓｔ ｓｉｄｅ" ｏｆ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ.
Ｓｔｒｅｔｃｈｉｎｇ ｅｉｇｈｔ ｍｉｌｅｓ ｌｏｎｇ, ｔｈｅ ｃｉｔｙ ｃｏｍｂｉｎｅｓ ｔｈｅ ｃｈａｏｓ ｏｆ ａｎ ｕｒｂａｎ ｃｅｎｔｅｒ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｂｅａｕｔｙ ａｎｄ ｃｈａｒｍ ｏｆ ａ ｂｅａｃｈ ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ.
Ｏｎ ａｖｅｒａｇｅ, Ｓａｎｔａ Ｍｏｎｉｃａ ｓｅｅｓ 325 ｄａｙｓ ｏｆ ｓｕｎｓｈｉｎｅ ａ ｙｅａｒ.
Ｒｕｎｎｉｎｇ ａｌｏｎｇ ｔｈｅ ｓｃｅｎｉｃ Ｏｃｅａｎ Ａｖｅｎｕｅ ａｔｏｐ ｔｈｅ ｃｉｔｙ'ｓ ｓａｎｄｓｔｏｎｅ ｃｌｉｆｆｓ, ｔｈｅ 26-ａｃｒｅ Ｐａｌｉｓａｄｅｓ Ｐａｒｋ ｏｖｅｒｌｏｏｋｓ ｔｈｅ ｂｅａｃｈ ａｎｄ Ｃａｔａｌｉｎａ Ｉｓｌａｎｄ ｆａｒ ｉｎ ｔｈｅ ｄｉｓｔａｎｃｅ.
Ｉｎ ｔｈｅ ｂａｃｋｄｒｏｐ, ｔｈｅ Ｓａｎｔａ Ｍｏｎｉｃａ Ｍｏｕｎｔａｉｎｓ ｐｅａｋ ｏｖｅｒ ｔｈｅ ｃｉｔｙ ｓｋｙｌｉｎｅ ｗｉｔｈ ｗａｔｅｒｆａｌｌｓ ａｎｄ ｎａｔｕｒａｌｉｓｔｉｃ ｈｉｋｉｎｇ ｔｒａｉｌｓ.
Ｓｏｕｔｈ ｏｆ ｔｈｅ ｖｏｌｌｅｙｂａｌｌ ｃｏｕｒｔｓ ａｔ Ｍｕｓｃｌｅ Ｂｅａｃｈ, ｇｏｌｄｅｎ-ｂｒｏｗｎ, ｂｕｒｌｙ ｂｏｄｉｅｓ ｐｅｒｆｏｒｍ ｓｔｕｎｔｓ ｏｎ ｃｈｉｎ ｂａｒｓ, ｐａｒａｌｌｅｌ ｂａｒｓ, ｒｉｎｇｓ, ａｎｄ ｂｅｎｃｈ ｐｒｅｓｓ.
Ｉｎ ｔｈｅ ｍｉｄ-1930ｓ, ｃｒｏｗｄｓ ｃｏｎｖｅｎｅｄ ａｌｏｎｇ ｔｈｅ ｓａｎｄ ｔｏ ｗａｔｃｈ ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ ｍｕｓｃｌｅｍｅｎ ｐｅｒｆｏｒｍ ｓｏｍｅｒｓａｕｌｔｓ, ｈａｎｄｓｔａｎｄｓ, ａｎｄ ｔｈｅ ｈｕｍａｎ ｔｏｗｅｒ.
Ｓｕｃｈ ｆｏｒｍｅｒ ｆｉｔｎｅｓｓ ｂｕｆｆｓ ａｓ Ｂｕｓｔｅｒ Ｃｒａｂｂｅ, Ｍａｅ Ｗｅｓｔ, ａｎｄ Ｊａｎｅ Ｒｕｓｓｅｌｌ ｈａｖｅ ａｌｌ ｅａｒｎｅｄ ｐｕｂｌｉｃ ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ ａｔ ｔｈｉｓ ｒｅｎｏｗｎｅｄ ｓｅａｓｉｄｅ ｗｏｒｋｏｕｔ ｖｅｎｕｅ.
Ｉｎ Ｃｈｅｓｓ Ｐａｒｋ, ｐｕｂｌｉｃ ｃｈｅｓｓ ｔａｂｌｅｓ ｄｒａｗ ｂｏｔｈ ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅ ａｎｄ ｆｒｉｅｎｄｌｙ ｐｌａｙｅｒｓ ｔｏ ｓｉｔ ｄｏｗｎ ｆｏｒ ａ ｆｒｅｅ ｇａｍｅ.
Ｏｎ Ｔｈｉｒｄ Ｓｔｒｅｅｔ Ｐｒｏｍｅｎａｄｅ, ｆａｓｈｉｏｎａｂｌｅ ｃｌｏｔｈｉｎｇ ｓｔｏｒｅｓ, ｆｉｒｓｔ-ｒａｔｅ ｒｅｓｔａｕｒａｎｔｓ, ａｎｄ ｍｏｖｉｅ ｈｏｕｓｅｓ ｏｖｅｒｆｌｏｗ ｗｉｔｈ ｖｉｓｉｔｉｎｇ ｓｈｏｐｐｅｒｓ ａｎｄ ｙｏｕｎｇ ｃｏｕｐｌｅｓ.
Ｗｉｔｈ ｍｏｒｅ ｔｈａｎ 120 ｍｕｓｅｕｍｓ, ｇａｌｌｅｒｉｅｓ, ａｎｄ ｐｕｂｌｉｃ ａｒｔ ｄｉｓｐｌａｙｓ, Ｓａｎｔａ Ｍｏｎｉｃａ ｏｆｆｅｒｓ ａｒｔ ｅｎｔｈｕｓｉａｓｔｓ ａ ｌａｒｇｅ ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ ｏｆ ｗｏｒｋ ｅｎｃｏｍｐａｓｓｉｎｇ ａ ｖａｒｉｅｔｙ ｏｆ ｐａｒｔｉｃｕｌａｒ ｔａｓｔｅｓ.
Ａｔ Ｂｒｏａｄｗａｙ ａｎｄ 20ｔｈ Ｓｔｒｅｅｔ, ｔｈｅ Ｂｒｏａｄｗａｙ Ｇａｌｌｅｒｙ ｆｅａｔｕｒｅｓ ｌｏｃａｌ ａｎｄ ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｃｏｎｔｅｍｐｏｒａｒｙ ａｒｔ ｗｈｉｌｅ ｔｈｅ Ｓａｎｔａ Ｍｏｎｉｃａ Ｍｕｓｅｕｍ ｏｆ Ａｒｔ ｄｉｓｐｌａｙｓ ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ ｆｏｒｍｓ ｏｆ ｄｅｓｉｇｎ, ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ, ｓｃｕｌｐｔｕｒｅ, ａｎｄ ｐａｉｎｔｉｎｇ ｏｎ Ｍｉｃｈｉｇａｎ Ａｖｅｎｕｅ.
Ｔｗｏ ｂｌｏｃｋｓ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｂｅａｃｈ ｏｎ Ｍａｉｎ Ｓｔｒｅｅｔ, ｖｉｎｔａｇｅ ｃｌｏｔｈｉｎｇ ｓｔｏｒｅｓ, ｄｅｓｉｇｎｅｒ ｓｔｕｄｉｏｓ, ａｎｄ ｆｉｎｅ ｂｏｕｔｉｑｕｅｓ ａｔｔｒａｃｔ ｃｕｓｔｏｍｅｒｓ ｔｏ ｔｈｅ ｌａｔｅｓｔ ｔｒｅｎｄｓ ｉｎ ｆａｓｈｉｏｎ, ａｒｔ, ａｎｄ ｃｕｌｔｕｒｅ.
Ｔｅｅｎａｇｅ ｒｕｎａｗａｙｓ ａｎｄ ｓｉｎｇｉｎｇ ｈｏｂｏｓ ｌｉｎｅ ｔｈｅ ｓｉｄｅｗａｌｋｓ ｌｏｏｋｉｎｇ ｆｏｒ ｈａｎｄｏｕｔｓ ｗｈｉｌｅ ｇｕｉｔａｒｉｓｔ ａｎｄ ｓａｘｏｐｈｏｎｉｓｔｓ ｗａｉｌ ｏｎ ｔｈｅｉｒ ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ ｆｏｒ ｅｖｅｎ ｔｈｅ ｓｍａｌｌｅｓｔ ｔｉｐ ｏｒ ｃｏｍｍｕｎａｌ ａｐｐｌａｕｓｅ.
Ｉｍｍｅｒｓｅｄ ｗｉｔｈｉｎ ｔｈｅ ｓｔｒｅｅｔ ｃｒｏｗｄ, ｐａｐａｒａｚｚｉ ｃｌｕｔｃｈ ｔｈｅｉｒ Ｎｉｋｏｎ ｃａｍｅｒａｓ ａｎｄ ｔｗｏ-ｆｏｏｔ-ｌｏｎｇ ｔｅｌｅｐｈｏｔｏ ｌｅｎｓ ａｎｘｉｏｕｓｌｙ ｗａｉｔｉｎｇ ｔｏ ｓｎａｐ ａ ｑｕｉｃｋ ｓｈｏｔ ｏｆ ａｎｏｔｈｅｒ ｐａｓｓｉｎｇ ｃｅｌｅｂｒｉｔｙ.
Ａｔ ｔｈｅ ｆｏｏｔ ｏｆ Ｃｏｌｏｒａｄｏ Ａｖｅｎｕｅ ｐａｓｔ ｔｈｅ ｆａｍｏｕｓ ａｒｃｈ ａｎｄ ｓｉｇｎ ｓｔａｎｄｓ ｔｈｅ ｈｉｓｔｏｒｉｃ Ｓａｎｔａ Ｍｏｎｉｃａ Ｐｉｅｒ.
Ｓｉｎｃｅ ｉｔｓ ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ ｉｎ 1909, ｔｈｅ Ｐｉｅｒ ｈａｓ ｓｅｒｖｅｄ ａｓ ａ ｐｒｏｍｉｎｅｎｔ ｒｅｃｒｅａｔｉｏｎａｌ ａｎｄ ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ ｖｅｎｕｅ ｆｏｒ ｖｉｓｉｔｏｒｓ ａｎｄ ｌｏｃａｌｓ ｗｉｔｈ ｉｔｓ ａｓｓｏｒｔｍｅｎｔ ｏｆ ｃｉｒｃｕｓ ｒｉｄｅｓ, ｑｕａｉｎｔ ｒｅｔａｉｌ ｓｈｏｐｓ, ａｎｄ ｃｈｅａｐ ｆｏｏｄ ｓｔａｎｄｓ.
Ｄｕｒｉｎｇ ｔｈｅ ｓｕｍｍｅｒ ｍｏｎｔｈｓ, ｔｈｅ Ｐｉｅｒ ｓｔｉｌｌ ｓｅｅｓ ｐｌｅｎｔｙ ｏｆ ａｃｔｉｏｎ ａｓ ｃｈｉｌｄｒｅｎ ａｎｄ ｔｏｕｒｉｓｔｓ ｅｎｊｏｙ ｂｕｍｐｅｒ ｃａｒｓ, ｔｈｅ Ｆｅｒｒｉｓ ｗｈｅｅｌ, ａｎｄ ｔｈｅ ｆｉｖｅ-ｓｔｏｒｙ ｒｏｌｌｅｒ ｃｏａｓｔｅｒ ｗｈｉｌｅ ｌｏｃａｌ ａｎｄ ｆｏｒｅｉｇｎ ｍｕｓｉｃｉａｎｓ ｐｅｒｆｏｒｍ ｉｎ ｔｈｅ ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ.
Ｏｎ ｔｈｅ ｂｏａｒｄｗａｌｋ, ｃｈｉｌｄｒｅｎ ｓｔｕｆｆ ｔｈｅｉｒ ｍｏｕｔｈｓ ｗｉｔｈ ｃｏｔｔｏｎ ｃａｎｄｙ ａｎｄ ｐｏｐｃｏｒｎ ａｎｄ ｃｈａｓｅ ａｆｔｅｒ ｓｏａｐ ｂｕｂｂｌｅｓ ｄａｎｃｉｎｇ ｉｎ ｔｈｅ ａｉｒ.
Ｆｏｒ ｍａｎｙ ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｅｒｓ ａｎｄ ｆｉｌｍｍａｋｅｒｓ, ｔｈｅ Ｐｉｅｒ ｏｆｆｅｒｓ ａ ｐｉｃｔｕｒｅ-ｐｅｒｆｅｃｔ ｂａｃｋｄｒｏｐ ｆｏｒ ｍａｇａｚｉｎｅ ｌａｙｏｕｔｓ, ｍｏｖｉｅｓ, ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ ｓｈｏｗｓ, ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｓ, ａｎｄ ｖｉｄｅｏｓ; ｔｈｅ ｐａｎｏｒａｍｉｃ ｖｉｅｗ ｏｆ ｔｈｅ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｏｃｅａｎ ｏｆｔｅｎ ｄｉｓｔｉｎｇｕｉｓｈｅｓ Ｓａｎｔａ Ｍｏｎｉｃａ ａｓ ｏｎｅ ｏｆ Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａｎ'ｓ ｍｏｓｔ ｅｘｑｕｉｓｉｔｅ ｂｅａｃｈｅｓ.
Ｉｎ ｔｈｅ ｅａｒｌｙ ｍｏｒｎｉｎｇ ｈｏｕｒｓ, ｗａｌｋｅｒｓ ａｎｄ ｒｕｎｎｅｒｓ ｃａｎ ｏｆｔｅｎ ｃａｔｃｈ ａ ｇｌｉｍｐｓｅ ｏｆ ｄｏｌｐｈｉｎｓ ｓｌｉｃｉｎｇ ｔｈｒｏｕｇｈ ｔｈｅ ｄａｒｋ ｂｌｕｅ ｓｅａ ｗｉｔｈ ｔｈｅｉｒ ｓｈｉｎｉｎｇ, ｓｉｌｖｅｒ ｄｏｒｓａｌｓ.
Ｗｈｅｔｈｅｒ ｅｎｊｏｙｉｎｇ ｔｈｅ ｄａｙ ｉｎ ｔｈｅ ｓｕｎ ａｔ Ｓａｎｔａ Ｍｏｎｉｃａ Ｓｔａｔｅ Ｂｅａｃｈ, ｄｉｎｉｎｇ ａｔ ａ ｗｏｒｌｄ-ｃｌａｓｓ ｓｅａｆｏｏｄ ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ, ｏｒ ｅｘｐｌｏｒｉｎｇ ｔｈｅ ｎｉｇｈｔｌｉｆｅ ａｍｏｎｇ ａ ｍｙｒｉａｄ ｏｆ ｂａｒｓ ａｎｄ ｃｌｕｂｓ, Ｓａｎｔａ Ｍｏｎｉｃａ ｉｎｔｒｏｄｕｃｅｓ ａ ｕｎｉｑｕｅ ｂｌｅｎｄ ｏｆ ｅｘｃｉｔｅｍｅｎｔ ａｎｄ ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ ｔｏ Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａｎｓ ａｎｄ ｖｉｓｉｔｏｒｓ ｏｆ ａｌｌ ｋｉｎｄｓ.
Ｉｎ 1890, Ａｂｂｏｔ Ｋｉｎｎｅｙ ｈａｄ ａ ｖｉｓｉｏｎ.
Ａ ｗｅａｌｔｈｙ ｔｏｂａｃｃｏ ｔｙｃｏｏｎ, Ｋｉｎｎｅｙ ｄｒｅａｍｅｄ ｔｈａｔ ｏｎｅ ｄａｙ ｔｈｅ Ｄｅｌ Ｒｅｙ ｐｅｎｉｎｓｕｌａ ｓｏｕｔｈ ｏｆ Ｏｃｅａｎ Ｐａｒｋ ｗｏｕｌｄ ｓｉｇｎｉｆｙ ｔｈｅ "Ｖｅｎｉｃｅ ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａ." Ｐｉｃｔｕｒｉｎｇ ａ ｒｅｓｏｒｔ ｔｏｗｎ ｍａｒｋｅｄ ｗｉｔｈ ｃａｎａｌｓ, ｇｏｎｄｏｌａｓ, ａｍｕｓｅｍｅｎｔ ｐｉｅｒｓ, ｈｏｔｅｌｓ, ａｎｄ Ｖｅｎｅｔｉａｎ-ｓｔｙｌｅｄ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ, Ｋｉｎｎｅｙ ｐｕｒｃｈａｓｅｄ ｔｈｉｓ ｌａｎｄ ｎｏｗ ｋｎｏｗｎ ａｓ Ｖｅｎｉｃｅ ａｎｄ ｓｅｔ ｏｕｔ ｔｏ ａｃｃｏｍｐｌｉｓｈ ｈｉｓ ｇｏａｌ.
Ｂｙ ｔｈｅ ｆａｌｌ ｏｆ 1904, ｓｉｘｔｅｅｎ ｍｉｌｅｓ ｏｆ ｃａｎａｌｓ ｈａｄ ｂｅｅｎ ｄｕｇ ｉｎ ｔｈｅ ｃｉｔｙ ｏｆ Ｖｅｎｉｃｅ ｂｅｆｏｒｅ ｔｈｅｙ ｗｅｒｅ ｅｖｅｎｔｕａｌｌｙ ｆｉｌｌｅｄ ａｎｄ ｃｏｎｖｅｒｔｅｄ ｉｎｔｏ ｒｏａｄｓ ｔｗｅｎｔｙ-ｆｉｖｅ ｙｅａｒｓ ｌａｔｅｒ.
Ａｓ Ｖｅｎｉｃｅ ｒｅｓｉｄｅｎｔｓ ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ ｔｏ ｇｒｏｗ ｉｎ ｎｕｍｂｅｒｓ ａｎｄ ｌｏｃａｌ ｂｕｓｉｎｅｓｓｅｓ ｂｏｏｍｅｄ, Ｋｉｎｎｅｙ ｄｅｌｖｅｄ ｉｎｔｏ ｔｈｅ ａｍｕｓｅｍｅｎｔ ｉｎｄｕｓｔｒｙ, ｃａｌｌｉｎｇ ｆｏｒ ｔｈｅ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｏｆ ｔｗｏ ｐｉｅｒｓ-Ａｂｂｏｔ Ｋｉｎｎｅｙ Ｐｉｅｒ ａｎｄ Ｆｒａｓｅｒ'ｓ "Ｍｉｌｌｉｏｎ Ｄｏｌｌａｒ Ｐｉｅｒ"-ｆｅａｔｕｒｉｎｇ ａｌｌ ｓｏｒｔｓ ｏｆ ａｔｔｒａｃｔｉｏｎｓ, ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ ａ ｄａｎｃｅ ｈａｌｌ, ｆｕｎ ｈｏｕｓｅ, Ｆｅｒｒｉｓ ｗｈｅｅｌ, ａｎｄ Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｔｅａ Ｈｏｕｓｅ.
Ａｎｄ ｗｉｔｈ ｅｌｅｃｔｒｉｃ ｔｒｏｌｌｅｙ ｃａｒｓ (ｋｎｏｗｎ ａｓ ｔｈｅ "ｒｅｄ ｃａｒｓ" ｕｐ ｔｈｒｏｕｇｈ ｔｈｅ 1920ｓ) ｐｒｏｖｉｄｉｎｇ ｆｒｅｑｕｅｎｔ ｓｅｒｖｉｃｅ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｄｏｗｎｔｏｗｎ ａｒｅａ ｔｏ Ｓａｎｔａ Ｍｏｎｉｃａ, ｖｉｓｉｔｏｒｓ ｈａｄ ｅａｓｙ ａｃｃｅｓｓ ｔｏ Ｖｅｎｉｃｅ ｔｏ ｏｂｓｅｒｖｅ Ｋｉｎｎｅｙ'ｓ ｃａｎａｌ ｎｅｔｗｏｒｋ, Ｖｅｎｅｔｉａｎ-ｓｔｙｌｅ ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｄｉｓｔｒｉｃｔ, ａｎｄ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ ｏｆ ａｍｕｓｅｍｅｎｔ ｒｉｄｅｓ ｌｏｃａｔｅｄ ｏｎ ｔｈｅ ｐｉｅｒｓ.
Ｋｉｎｎｅｙ'ｓ ｆａｓｃｉｎａｔｉｏｎ ｗｉｔｈ ｏｕｔｄｏｏｒ ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ ｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄ Ｖｅｎｉｃｅ ａｓ ｔｈｅ "Ｐｌａｙｌａｎｄ ｏｆ ｔｈｅ Ｐａｃｉｆｉｃ." Ｂｕｔ ｂｙ 1946, Ｋｉｎｎｅｙ'ｓ ｌｅａｓｅ ｆｏｒ ｈｉｓ ｐｉｅｒ ｈａｄ ｅｘｐｉｒｅｄ ａｎｄ ｔｈｅ ｃｉｔｙ ｏｆ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｒｅｆｕｓｅｄ ｔｏ ｇｒａｎｔ ａ ｒｅｎｅｗａｌ.
Ｖｅｎｉｃｅ ｈａｓ ａｌｗａｙｓ ｂｅｅｎ ａ ｐｌａｃｅ ｗｈｅｒｅ ｔｈｉｎｇｓ ｗｅｒｅ ｈａｐｐｅｎｉｎｇ.
Ｂａｃｋ ｉｎ ｔｈｅ '60ｓ, ｙｏｕ ｃｏｕｌｄ ｏｆｔｅｎ ｃａｔｃｈ Ｔｈｅ Ｄｏｏｒｓ ｐｌａｙｉｎｇ ａ ｓｈｏｗ ａｔ ｔｈｅ Ｃｈｅｅｔａｈ ｏｎ Ｏｃｅａｎ Ｐａｒｋ Ｐｉｅｒ.
Ｊｉｍ Ｍｏｒｒｉｓｏｎ ｅｖｅｎ ｍａｄｅ ｈｉｓ ｈｏｍｅ ｏｎ ｔｈｅ Ｖｅｎｉｃｅ ｃａｎａｌｓ.
Ｉｎ ｆａｃｔ, Ｍｏｒｒｉｓｏｎ ｒｅｆｅｒｓ ｔｏ ｈｉｓ ｈｏｍｅ ｉｎ ｏｎｅ ｏｆ ｈｉｓ ｐｏｅｍｓ: "ａｎ ａｐｐｅａｒａｎｃｅ ｏｆ ｔｈｅ ｄｅｖｉｌ/ ｏｎ ａ Ｖｅｎｉｃｅ ｃａｎａｌ./ Ｒｕｎｎｉｎｇ, Ｉ ｓａｗ ａ Ｓａｔａｎ/ ｏｒ Ｓａｔｙｒ, ｍｏｖｉｎｇ ｂｅｓｉｄｅ/ ｍｅ....." Ｍａｎｙ Ｖｅｎｉｃｅ ｌｏｃａｌｓ ｓｔｉｌｌ ｈｏｎｏｒ ｔｈｅ ｒｏｃｋ ｌｅｇｅｎｄ ｔｏｄａｙ, ｓａｌｕｔｉｎｇ Ｒｉｐ Ｃｒｏｎｋ'ｓ ｔｏｗｅｒｉｎｇ ｍｕｒａｌ ｊｕｓｔ ｏｆｆ ｏｆ 18ｔｈ Ａｖｅｎｕｅ.
Ｃａｒｒｏｌｌ Ｈａｌｌ Ｓｈｅｌｂｙ ａｌｓｏ ｆｏｕｎｄ ｓｕｃｃｅｓｓ ｌｉｖｉｎｇ ｉｎ Ｖｅｎｉｃｅ, ｂｒｅａｋｉｎｇ ｇｒｏｕｎｄｓ ｉｎ ｔｈｅ ａｕｔｏｍｏｂｉｌｅ ｉｎｄｕｓｔｒｙ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｏｐｅｎｉｎｇ ｏｆ ｈｉｓ ｆｉｒｓｔ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ ｐｌａｎｔ ｉｎ 1964.
Ｏｎｃｅ ｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄ ｏｎｅ ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａ'ｓ ｐｒｅｍｉｅｒ ｓｐｏｒｔｓ ｃａｒ ｄｒｉｖｅｒｓ, Ｓｈｅｌｂｙ ｄｅｓｉｇｎｅｄ ａ Ｆｏｒｄ Ｍｕｓｔａｎｇ ｔｈａｔ ｗｏｕｌｄ ｏｕｔｍｕｓｃｌｅ ａｎｙ ｄｒｉｖｉｎｇ ｍａｃｈｉｎｅ ｔｈａｔ ｈａｄ ｃｏｍｅ ｂｅｆｏｒｅ ｉｔ.
Ｗｉｔｈ ａ ｌｏｕｄ, ｇｕｓｔｙ ｅｎｇｉｎｅ, ｔｈｅ Ｓｈｅｌｂｙ Ｍｕｓｔａｎｇ ｅｖｅｎｔｕａｌｌｙ ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｄ ｔｈｅ ｃａｒ ｍａｒｋｅｔ ａｓ ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ ｌｅｇａｌ ｓｔｒｅｅｔ-ｃａｒ ｂｅｆｏｒｅ ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｓｔｏｐｐｅｄ ｉｎ 1970.
Ｉｎ ｔｈｅ ｅａｒｌｙ 1960ｓ, Ｖｅｎｉｃｅ ｄｅｓｐｅｒａｔｅｌｙ ｎｅｅｄｅｄ ｒｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ａｎｄ ｒｅｆｕｒｂｉｓｈｍｅｎｔ.
Ｂｅａｔｎｉｋｓ, ｂｏｈｅｍｉａｎｓ, ａｎｄ ａｒｔｉｓｔｓ ｈａｄ ｂｅｇｕｎ ｔｏ ｅｓｔａｂｌｉｓｈ ｈｏｍｅｓ ａｌｏｎｇ ｔｈｅ ｃａｎａｌｓ, ｃｅｎｔｅｒｉｎｇ ｔｈｅｉｒ ｌｉｖｅｓ ｏｎ ａｒｔ, ｐｏｅｔｒｙ, ａｎｄ ｔｈｅ ｅｖｅｒ-ｇｒｏｗｉｎｇ ａｖａｎｔ-ｇａｒｄｅ ｊａｚｚ ｍｏｖｅｍｅｎｔ.
Ｔｈｅｓｅ ｃｒｅａｔｉｖｅ, ｓｐｏｎｔａｎｅｏｕｓ ｔｙｐｅｓ ｒｅｊｅｃｔｅｄ Ａｍｅｒｉｃａｎ ｍｉｄｄｌｅ-ｃｌａｓｓ ｖａｌｕｅｓ ａｎｄ ｉｎｓｔｅａｄ ｓｔｒｅｓｓｅｄ ｓｐｉｒｉｔｕａｌ ｌｉｂｅｒａｔｉｏｎ, ｅｃｏｌｏｇｉｃａｌ ｃｏｎｓｃｉｏｕｓｎｅｓｓ, ａｎｄ ｔｈｅ ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ ｏｆ ｒｏｃｋ ｎ' ｒｏｌｌ.
Ｌｉｖｉｎｇ ｉｎ ａ ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ｔｏｌｅｒａｎｔ ｏｆ ｓｕｃｈ ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ ｌｉｆｅｓｔｙｌｅｓ, ｈｉｐｐｉｅｓ ｗｏｕｌｄ ｓｏｏｎ ｔａｋｅ ｏｖｅｒ ｆｏｒ ｔｈｅ "Ｂｅａｔｓ" ｉｎ Ｖｅｎｉｃｅ.
Ｆｌｏｗｅｒ ｃｈｉｌｄｒｅｎ ｏｆ ｔｈｉｓ '60ｓ ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ ｈｅａｄｅｄ ｔｏ Ｖｅｎｉｃｅ ｉｎ ｓｅａｒｃｈ ｏｆ ｆｒｅｅ ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ ｄｕｒｉｎｇ ｔｈｅｉｒ "ｓｕｍｍｅｒ ｏｆ ｌｏｖｅ." Ｒｅｓｉｄｉｎｇ ｉｎ ｔｈｅ ｃａｎａｌｓ, ｔｈｅｙ ｈｏｓｔｅｄ ｐｏｔ ｐａｒｔｉｅｓ, ｌｏｖｅ-ｉｎｓ, ａｎｄ ｄｒｕｎｋｅｎ ｆｒｅｎｚｉｅｓ ｂｅｆｏｒｅ ｔｈｅｉｒ ｈｏｍｅｓ ｗｅｒｅ ｅｖｅｎｔｕａｌｌｙ ａｃｑｕｉｒｅｄ ｂｙ ａｆｆｌｕｅｎｔ ｒｅａｌｔｏｒｓ ｊｕｓｔ ａ ｄｅｃａｄｅ ｌａｔｅｒ.
Ｔｈｅｉｒ ｒｅｃｏｒｄ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｓ ｃｏｎｓｉｓｔｅｄ ｏｆ Ｇｒａｔｅｆｕｌ Ｄｅａｄ, Ｊａｎｉｓ Ｊｏｐｌｉｎ, Ｊｉｍｉ Ｈｅｎｄｒｉｘ, Ｃｒｅａｍ, ａｎｄ Ｊｅｆｆｅｒｓｏｎ Ａｉｒｐｌａｎｅ.
Ｏｒｉｇｉｎａｔｉｎｇ ｏｎ ｃｏｌｌｅｇｅ ｃａｍｐｕｓｅｓ ｔｈｒｏｕｇｈｏｕｔ ｔｈｅ ｃｏｕｎｔｒｙ, ｔｈｉｓ ｗａｖｅ ｏｆ 1960ｓ ｙｏｕｔｈ ｒｅｂｅｌｌｉｏｎ ｆｅｖｅｒｏｕｓｌｙ ｒｅｊｅｃｔｅｄ ｔｈｅ ｃｏｎｓｅｒｖａｔｉｖｅ ｐｏｌｉｔｉｃａｌ ｔｅｎｄｅｎｃｉｅｓ ａｎｄ ｓｏｃｉａｌ ｎｏｒｍｓ ｏｆ ｔｈｅ 1950ｓ ａｎｄ ｔｅｎａｃｉｏｕｓｌｙ ｐｒｏｔｅｓｔｅｄ ｔｈｅ ｍｉｌｉｔａｒｙ'ｓ ｉｎｔｅｒｖｅｎｔｉｏｎ ｉｎ ｔｈｅ Ｖｉｅｔｎａｍ Ｗａｒ.
Ｂａｃｋ ｏｎ ｔｈｅ Ｐａｃｉｆｉｃ ｓｈｏｒｅｌｉｎｅ, ｏｕｔｄｏｏｒ ｓｋａｔｉｎｇ ｈａｄ ｒｅａｃｈｅｄ ｎｅｗ ｈｅｉｇｈｔｓ ｉｎ Ｖｅｎｉｃｅ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｉｎｖｅｎｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｐｏｌｙｕｒｅｔｈａｎｅ ｓｋａｔｅ ｗｈｅｅｌ ｉｎ 1976.
Ａｓ ｔｏｕｒｉｓｔｓ ｆｌｏｃｋｅｄ ｔｏ ｔｈｅ ｂｅａｃｈ ｔｏ ｏｂｓｅｒｖｅ ｔｈｉｓ ｎｅｗ ｓｐｏｒｔ, Ｖｅｎｉｃｅ ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅｄ ｎｅｗ ｌｉｆｅ ａｓ ｓｔｒｅｅｔ ｐｅｒｆｏｒｍｅｒｓ, ｓｉｄｅｗａｌｋ ａｒｔｉｓｔｓ, ａｎｄ ｔ-ｓｈｉｒｔ ｓｔａｎｄｓ ｏｐｅｎｅｄ ｕｐ ａｌｏｎｇ Ｏｃｅａｎ Ｆｒｏｎｔ Ｗａｌｋ.
Ｊｕｓｔ ｓｏｕｔｈ ｏｆ ｔｈｅ Ｓａｎｔａ Ｍｏｎｉｃａ ｃｉｔｙ ｌｉｍｉｔｓ, ｔｈｅ ｓｐｉｒｉｔ ｏｆ ｔｈｅ 1960ｓ ｃｏｕｎｔｅｒｃｕｌｔｕｒｅ ｍｏｖｅｍｅｎｔ ｒｅｔｕｒｎｓ ｔｏ ｔｈｅ Ｖｅｎｉｃｅ Ｂｅａｃｈ ｂｏａｒｄｗａｌｋ ｔｏｄａｙ.
Ｔｈｉｓ ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ｏｆ ａｒｔｓｙ, ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ ｉｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌｓ ｈａｓ ａｌｗａｙｓ ｍａｒｋｅｄ ａ ｃｌａｓｓｉｃ ａｔｔｒａｃｔｉｏｎ ｆｏｒ ｖｉｓｉｔｏｒｓ ａｎｄ ｔｏｕｒｉｓｔｓ.
Ｗｉｔｈ ｓｅｖｅｒａｌ ｆｉｌｍ ｓｔｕｄｉｏｕｓ ｌｏｃａｔｅｄ ｉｎ ｔｈｅ ｃｉｔｙ, Ｖｅｎｉｃｅ ｈａｓ ｂｅｅｎ ｋｎｏｗｎ ｔｏ ａｐｐｅａｒ ｉｎ ｓｕｃｈ ｍｏｔｉｏｎ ｐｉｃｔｕｒｅｓ ａｓ Ｓｐｅｅｄ, Ｂｒｅａｔｈｌｅｓｓ, ａｎｄ ｔｈｅ Ｂａｙｗａｔｃｈ ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ ｓｅｒｉｅｓ.
Ｓｔｒｏｌｌｉｎｇ ａｌｏｎｇ Ｏｃｅａｎ Ｆｒｏｎｔ Ｗａｌｋ, ｃｒｏｗｄｓ ｇａｔｈｅｒ ａｒｏｕｎｄ ｓｔｒｅｅｔ ｐｅｒｆｏｒｍｅｒｓ ｄｒｅｓｓｅｄ ｉｎ ｅｘｔｒａｖａｇａｎｔ ｃｏｓｔｕｍｅｓ, ｗａｔｃｈｉｎｇ ｉｎｔｅｎｔｌｙ ｆｏｒ ｔｈｅｉｒ ｎｅｘｔ ｔｒｉｃｋ.
Ｓｏｍｅｔｉｍｅｓ Ｒｏｂｅｒｔ Ｇｒｕｅｎｂｅｒｇ ｃａｎ ｅｖｅｎ ｂｅ ｆｏｕｎｄ ｃｈａｓｉｎｇ ｏｎｌｏｏｋｅｒｓ ａｌｏｎｇ ｔｈｅ ｂｅａｃｈ ｗｈｉｌｅ ｊｕｇｇｌｉｎｇ ｃｈａｉｎｓａｗｓ ｉｎ ａ ｒｉｎｇ ｏｆ ｆｉｒｅ.
Ａｔ ｏｔｈｅｒ ｔｉｍｅｓ, Ｈａｒｒｙ Ｐｅｒｒｙ ｃａｎ ｂｅ ｓｐｏｔｔｅｄ ｐｌａｙｉｎｇ ａ ｔｕｎｅ ｏｎ ｔｈｅ ｓｔｒａｎｄ ｗｉｔｈ ｈｉｓ ａｃｏｕｓｔｉｃ ｇｕｉｔａｒ ｗｈｉｌｅ ｗａｖｉｎｇ ｔｈｒｏｕｇｈ ｃｒｏｗｄｓ ｏｆ ｐｅｏｐｌｅ ｉｎ ｈｉｓ ｂｌａｃｋ-ａｎｄ-ｗｈｉｔｅ ｒｏｌｌｅｒ ｈｏｃｋｅｙ ｂｌａｄｅｓ.
Ｆｏｒ ｓｏｍｅ ｏｆ ｔｈｅｓｅ Ｖｅｎｉｃｅ ｌｏｃａｌｓ, ｐｅｒｆｏｒｍｉｎｇ ｏｎ ｔｈｅ ｓｔｒｅｅｔ ｒｅｐｒｅｓｅｎｔｓ ｍｏｒｅ ｔｈａｎ ｊｕｓｔ ａ ｗａｙ ｔｏ ｍａｋｅ ａ ｆｅｗ ｈａｒｄ-ｅａｒｎｅｄ ｄｏｌｌａｒｓ.
Ｂｕｔ ｍｏｓｔ ｏｆｔｅｎ ｔｈｅｓｅ ｄａｎｃｅｒｓ, ｃｏｍｅｄｉａｎｓ, ａｃｒｏｂａｔｓ, ａｎｄ ａｒｔｉｓｔｓ ａｒｅ ｌｅｆｔ ｗｉｔｈ ｌｉｔｔｌｅ ｒｅｗａｒｄ ｆｏｒ ｔｈｅｉｒ ｅｆｆｏｒｔｓ.
Ｆｏｒ ｓｏｍｅ, ｉｔ ｓｅｅｍｓ ｔｈａｔ Ｖｅｎｉｃｅ ｗｉｌｌ ａｌｗａｙｓ ｈｏｌｄ ｔｈａｔ ｆｅｅｌｉｎｇ ｏｆ ｌｉｂｅｒａｔｉｏｎ.
Ｔｏｄａｙ, ｕｎｓｈａｖｅｎ ａｎｄ ｌｏｎｇ-ｈａｉｒｅｄ ｈｉｐｐｉｅｓ ｓｔａｎｄ ｏｎ ｔｈｅ ｂｏａｒｄｗａｌｋ, ｐｌａｙｉｎｇ ａｃｏｕｓｔｉｃ ｇｕｉｔａｒｓ ａｎｄ ｂｅａｔｉｎｇ ｏｎ ｂｏｎｇｏ ｄｒｕｍｓ ｗｈｉｌｅ ｖｅｎｄｏｒｓ ｓｅｌｌ ｔｉｅ-ｄｉｅｄ ｔ-ｓｈｉｒｔｓ ｏｆ ｍｕｓｉｃ ｌｅｇｅｎｄｓ: Ｊｅｒｒｙ Ｇａｒｃｉａ, Ｊｉｍｉ Ｈｅｎｄｒｉｘ, ａｎｄ Ｂｏｂ Ｍａｒｌｅｙ.
Ｏｎｅ ａｆｔｅｒ ａｎｏｔｈｅｒ ｌｉｎｅｄ ａｌｏｎｇ ｔｈｅ ｐａｔｈ, Ｒａｓｔａｆａｒｉａｎ ｍｅｒｃｈａｎｔｓ ｄｉｓｐｌａｙ ｂｏｘｅｓ ｏｆ ｆｌａｖｏｒｅｄ ｉｎｃｅｎｓｅ ｓｔｉｃｋｓ ａｎｄ ｗｏｏｄｅｎ ｃｒａｆｔｓ ｗｉｔｈ ｉｎｔｒｉｃａｔｅ ｌａｙｅｒｉｎｇ ａｎｄ ｄｅｓｉｇｎ.
Ｉｎ ｅｖｅｒｙ ｔｈｉｒｄ ｓｔｏｒｅ, ｇｌａｓｓ ｃａｓｅｓ ｌｏａｄｅｄ ｗｉｔｈ ｄｒｕｇ ｐａｒａｐｈｅｒｎａｌｉａ ａｎｄ ｗａｔｅｒ ｐｉｐｅｓ ｃａｔｃｈ ｔｈｅ ｅｙｅｓ ｏｆ ｗａｌｋｅｒｓ, ｊｏｇｇｅｒｓ, ｂｉｋｅ-ｒｉｄｅｒｓ, ａｎｄ ｓｋａｔｅｂｏａｒｄｅｒｓ.
Ｊｕｓｔ ａ ｂｌｏｃｋ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｂｅａｃｈ, ｓｅｖｅｒａｌ ｔａｔｔｏｏ ｐａｒｌｏｒｓ ａｎｄ ｐｉｅｒｃｉｎｇ ｓｔｏｒｅｓ ａｄｄ ｔｏ ｔｈｅ ｆｕｎｋｙ, ｃａｒｅｆｒｅｅ ｎａｔｕｒｅ ｏｆ Ｖｅｎｉｃｅ'ｓ ｂｅａｃｈｆｒｏｎｔ ｃｏｕｎｔｅｒｃｕｌｔｕｒｅ.
Ｆｕｒｔｈｅｒ ｓｏｕｔｈ ｉｎｔｏ ｔｈｅ ｃｉｔｙ ｏｆ Ｗｅｓｔｃｈｅｓｔｅｒ, ｔｈｅ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ａｉｒｐｏｒｔ ｓｅｒｖｅｓ ａｓ ｔｈｅ ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｇａｔｅｗａｙ ｔｏ Ａｓｉａ ａｎｄ ｔｈｅ Ｐａｃｉｆｉｃ ｉｓｌａｎｄｓ.
Ｂｕｉｌｔ ｉｎ 1928 ａｎｄ ｆｉｒｓｔ ｒｅｃｏｇｎｉｚｅｄ ａｓ Ｍｉｎｅｓ Ｆｉｅｌｄ, ｔｈｅ ＬＡＸ ｓｉｔｅ ｓｅｒｖｉｃｅｄ ｍｉｌｉｔａｒｙ ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ ｅａｒｌｙ ｏｎ ｂｅｆｏｒｅ ｒｕｎｎｉｎｇ ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ ｆｌｉｇｈｔｓ ａｔ ｔｈｅ ｅｎｄ ｏｆ 1946.
Ｄｅｓｉｇｎｅｄ ｂｙ ａｒｃｈｉｔｅｃｔｓ Ｇａｂｌｅ ａｎｄ Ｗｙａｎｔ, ｔｈｅ Ｈａｎｇｅｒ Ｎｏ.
1 ｂｕｉｌｄｉｎｇ ｏｐｅｒａｔｅｄ ａｓ ｔｈｅ ａｉｒｐｏｒｔ'ｓ ｆｉｒｓｔ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｃｕｒｔｉｓｓ Ｗｒｉｇｈｔ Ｆｌｙｉｎｇ Ｓｅｒｖｉｃｅ.
Ｂｕｔ ｏｎｌｙ ｕｎｔｉｌ ｒｅｃｅｎｔｌｙ ｈａｓ Ｈａｎｇａｒ Ｎｏ.
1 ｒｅｇａｉｎｅｄ ｉｔｓ ｌａｎｄｍａｒｋ ｓｔａｔｕｓ ａｓ ａ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ Ｃｕｌｔｕｒａｌ Ｍｏｎｕｍｅｎｔ.
Ａｓ ｔｈｅ ｆｉｆｔｈ ｂｕｓｉｅｓｔ ａｉｒｐｏｒｔ ｉｎ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ ｔｏｄａｙ ｗｉｔｈ ｎｅａｒｌｙ ｎｉｎｅｔｙ ａｉｒｌｉｎｅｓ, ＬＡＸ ｇｅｎｅｒａｔｅｓ $60 ｂｉｌｌｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｃｉｔｙ'ｓ ａｎｎｕａｌ ｅｃｏｎｏｍｙ.
Ｔｈｕｓ, ｉｔ'ｓ ｎｏｔ ｕｎｃｏｍｍｏｎ ｔｏ ｗｉｔｎｅｓｓ ｄｅｐａｒｔｉｎｇ ｐａｓｓｅｎｇｅｒｓ ｗａｉｔｉｎｇ ｉｎ ｓｅｃｕｒｉｔｙ ｌｉｎｅｓ ｔｈａｔ ｓｔｒｉｎｇ ｐａｓｔ ｔｈｅ ｄｅｓｉｇｎａｔｅｄ ｔｅｒｍｉｎａｌ ｂｕｉｌｄｉｎｇ.
Ｔｈｅｎ ｔｈｅｙ ｗａｉｔ ｊｕｓｔ ａｓ ｌｏｎｇ ａｔ ｔｈｅ ｇａｔｅ, ｈｏｐｉｎｇ ｔｈａｔ ｔｈｅ ａｔｔｅｎｄａｎｔ ａｔ ｔｈｅ ｃｏｕｎｔｅｒ ｗｉｌｌ ａｔ ｌａｓｔ ｃａｌｌ ｆｏｒ ｂｏａｒｄｉｎｇ ｐａｓｓｅｓ.
Ｏｔｈｅｒ ｔｒａｖｅｌｅｒｓ ｗａｉｔ ｉｎ ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｃｅｎｔｅｒｓ ｏｒ ｕｓｅ ｉｎｔｅｒｎｅｔ ｋｉｏｓｋｓ ｂｅｆｏｒｅ ｔｈｅｉｒ ｄｅｐａｒｔｕｒｅ.
Ａｔ ＬＡＸ, ｔｒａｖｅｌｉｎｇ ｎｅｖｅｒ ｃｏｍｅｓ ｅａｓｉｌｙ-ｇｅｔｔｉｎｇ ｏｎ ｔｈｅ ｐｌａｎｅ ｃａｎ ｂｅ ｊｕｓｔ ａｓ ｈａｒｄ ａｓ ｌｅａｖｉｎｇ ｔｈｅ ａｉｒｐｏｒｔ.
Ｏｎｅ ａｆｔｅｒ ａｎｏｔｈｅｒ, ｃａｒｓ, ｔａｘｉｓ, ｒｅｎｔａｌ ｃａｒ ａｎｄ ｈｏｔｅｌ ｂｕｓｅｓ, ａｎｄ Ｓｕｐｅｒ ｓｈｕｔｔｌｅｓ ｆｉｌｅ ｉｎｔｏ ｔｈｅ ａｉｒｐｏｒｔ ｔｏ ｐｉｃｋ ｕｐ ａｒｒｉｖｉｎｇ ｐａｓｓｅｎｇｅｒｓ, ｊａｍｍｉｎｇ ｔｒａｆｆｉｃ ｂａｃｋ ｔｈｒｏｕｇｈ ｔｈｅ Ｓｅｐｕｌｖｅｄａ ｔｕｎｎｅｌ.
Ｃｏｍｐｌｅｔｅｄ ｉｎ 1953 ａｓ ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ ｏｆ ｉｔｓ ｋｉｎｄ, ｔｈｅ ｔｕｎｎｅｌ ｈａｓ ａｌｌｏｗｅｄ ａｕｔｏｍｏｂｉｌｅｓ ｔｏ ｐａｓｓ ｕｎｄｅｒ ｔｈｅ ａｉｒｐｏｒｔ'ｓ ｒｕｎｗａｙｓ ｆｏｒ ｍｏｒｅ ｔｈａｎ ｆｉｆｔｙ ｙｅａｒｓ ｎｏｗ.
Ｂａｃｋ ａｔ ｔｈｅ ａｉｒｐｏｒｔ, ａｒｒｉｖｉｎｇ ｐａｓｓｅｎｇｅｒｓ ｃｏｎｔｉｎｕｅ ｔｏ ｓｔａｎｄ ｏｕｔｓｉｄｅ ｔｈｅ ｂａｇｇａｇｅ ｃｌａｉｍ, ｐｅｅｒｉｎｇ ｔｈｒｏｕｇｈ ｔｈｅ ｓｅａ ｏｆ ｍｏｖｉｎｇ ｖｅｈｉｃｌｅｓ ｗｈｉｌｅ ａｔｔｅｍｐｔｉｎｇ ｔｏ ｓｉｇｎａｌ ｆｏｒ ａ ｒｉｄｅ ｈｏｍｅ.
Ｉｎ ｔｈｅ ｃｅｎｔｅｒ ｏｆ ｔｈｅ ａｉｒｐｏｒｔ ｓｅｖｅｎｔｙ ｆｅｅｔ ａｂｏｖｅ ｔｈｅ ｇｒｏｕｎｄ, ｔｈｅ ｒｅｔｒｏ Ｅｎｃｏｕｎｔｅｒ Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ ｔａｋｅｓ ｔｈｅ ｆｏｒｍ ｏｆ ａ ｆｏｕｒ-ｌｅｇｇｅｄ ｆｌｙｉｎｇ ｓａｕｃｅｒ ｓｔｒａｉｇｈｔ ｏｕｔ ｏｆ ａ Ｊｅｔｓｏｎ'ｓ ｅｐｉｓｏｄｅ.
Ｏｒｉｇｉｎａｌｌｙ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｅｄ ａｎｄ ｆｉｎｉｓｈｅｄ ｉｎ 1961, ｔｈｅ "Ｔｈｅｍｅ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ" ａｓ ｉｔ ｗａｓ ｏｎｃｅ ｎａｍｅｄ, ｎｏｗ ｏｖｅｒｌｏｏｋｓ ｔｈｅ ａｉｒｐｏｒｔ ａｓ ａ ｃｕｌｔｕｒａｌ ａｎｄ ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ ｍｏｎｕｍｅｎｔ ｏｆ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ.
Ｕｎｄｅｒ ｔｈｅ ｆｉｎａｌ ａｐｐｒｏａｃｈ ｏｆ ｒｕｎｗａｙｓ 24 Ｌ&Ｒ, ｓｐｅｃｔａｔｏｒｓ ｃａｎ ｗａｔｃｈ ｌｏｗ-ｆｌｙｉｎｇ ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ ｐｌａｎｅｓ ｔｏｕｃｈ ｄｏｗｎ ｏｎ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ ｓｏｉｌ.
Ｍｏｒｅ ｒｅｃｅｎｔｌｙ, ｆｏｕｒｔｅｅｎ Ｐｌｅｘｉｇｌａｓ ｃｙｌｉｎｄｅｒｓ ｓｔａｎｄｉｎｇ ｔｅｎ ｓｔｏｒｉｅｓ ｈｉｇｈ ｏｎ Ｓｅｐｕｌｖｅｄａ ａｎｄ Ｃｅｎｔｕｒｙ Ｂｏｕｌｅｖａｒｄ ｃｙｃｌｅ ｔｈｒｏｕｇｈ ａ ｒａｉｎｂｏｗ ｏｆ ｃｏｌｏｒｓ, ｉｌｌｕｍｉｎａｔｉｎｇ ｔｈｅ ａｉｒｐｏｒｔ ｗｉｔｈ ａ ｆａｎｔａｓｔｉｃ, ｉｒｉｄｅｓｃｅｎｔ ｇｌｏｗ.
Ｂｕｔ ｗｉｔｈ ＬＡＸ ｎｏｔｏｒｉｏｕｓ ｆｏｒ ｉｔｓ ｐｏｏｒ ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ ａｎｄ ｌｏｎｇ ｄｅｌａｙｓ, ｐａｓｓｅｎｇｅｒｓ ｃａｎ ｅｘｐｅｃｔ ｔｏ ｓｐｅｎｄ ａ ｇｏｏｄ ａｍｏｕｎｔ ｏｆ ｔｉｍｅ ｗｉｔｈｉｎ ｔｈｅ ａｉｒｐｏｒｔ'ｓ ｃｏｎｆｉｎｅｓ, ａｇａｉｎ, ｗａｉｔｉｎｇ.
Ｏｎ ａ ｌａｒｇｅ ｓｃａｌｅ, Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｉｎｏｓ ａｒｅ ｉｎｆａｔｕａｔｅｄ ｗｉｔｈ ｃａｒｓ.
Ｉｎ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ, ａ ｒｅｌｉａｂｌｅ ｐｕｂｌｉｃ ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ ｓｙｓｔｅｍ ｄｏｅｓ ｎｏｔ ｅｘｉｓｔ.
Ｓａｄｌｙ, ｙｏｕ ｃａｎ'ｔ ｇｏ ａｎｙｗｈｅｒｅ ｗｉｔｈｏｕｔ ａ ｃａｒ.
Ｔｈｅ ｂｕｓ ｓｙｓｔｅｍ ｉｓ ｓｌｏｗ.
Ｔｈｅ ｍｅｔｒｏ ｒａｉｌ ｏｎｌｙ ｈａｓ ｓｔｏｐｓ ｉｎ Ｌｏｎｇ Ｂｅａｃｈ, ＬＡＸ, Ｄｏｗｎｔｏｗｎ, ａｎｄ Ｐａｓａｄｅｎａ.
Ａｎｄ ｔａｘｉｓ ａｒｅ ｊｕｓｔ ｔｏｏ ｅｘｐｅｎｓｉｖｅ ｆｏｒ ｇｅｔｔｉｎｇ ａｒｏｕｎｄ ｔｏｗｎ ｏｎ ａ ｄａｉｌｙ ｂａｓｉｓ.
Ｓｏ ｉｔ'ｓ ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄａｂｌｅ ｗｈｙ ｄｒｉｖｉｎｇ ｉｎ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｃｏｕｌｄ ｄｒｉｖｅ ａｎｙ ｍａｎ ｔｏ ｔｈｅ ｐｏｉｎｔ ｏｆ ｉｎｓａｎｉｔｙ.
Ａｓ Ｂｕｒｔ Ｂａｃｈａｒａｃｈ ａｎｄ Ｈａｌ Ｄａｖｉｄ ｏｎｃｅ ｓａｎｇ, "Ｌ.Ａ.
ｉｓ ａ ｇｒｅａｔ ｂｉｇ ｆｒｅｅｗａｙ." Ｅｖｅｎ ａ ｔｒｉｐ ｔｏ ｔｈｅ ｄｅｎｔｉｓｔ'ｓ ｏｆｆｉｃｅ ｄｏｅｓｎ'ｔ ｃｏｍｐａｒｅ ｔｏ ｔｈｅ ｐａｉｎ ｏｆ ｓｉｔｔｉｎｇ ｉｎ ｔｒａｆｆｉｃ ｏｎ ｔｈｅ Ｓａｎ Ｄｉｅｇｏ 405 Ｆｒｅｅｗａｙ.
Ｔｈｅ 405 ｉｓ ａ ｄｒｉｖｅｒ'ｓ ｗｏｒｓｔ ｎｉｇｈｔｍａｒｅ-ｍｏｒｅ ｔｈａｎ ｈａｌｆ ｔｈｅ ｄａｙ ｔｈｅ ｆｒｅｅｗａｙ ｂｅｃｏｍｅｓ ａ ｐａｒｋｉｎｇ ｌｏｔ ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ ａｔ ｔｈｅ ａｉｒｐｏｒｔ ａｎｄ ｃｏｎｔｉｎｕｉｎｇ ａｌｌ ｔｈｅ ｗａｙ ｕｐ ｔｏ Ｗｅｓｔｗｏｏｄ.
Ｒｕｓｈ-ｈｏｕｒ ｔｒａｆｆｉｃ ｂｅｇｉｎｓ ａｔ ｆｉｖｅ ｉｎ ｔｈｅ ｍｏｒｎｉｎｇ ａｎｄ ｃｏｎｔｉｎｕｅｓ ａｌｌ ｄａｙ ｕｎｔｉｌ ｅｉｇｈｔ ｏｒ ｅｖｅｎ ｎｉｎｅ ｉｎ ｔｈｅ ｅｖｅｎｉｎｇ.
Ｈｅｎｃｅ, ｉｔ'ｓ ｅａｓｙ ｔｏ ｓｅｅ ｗｈｙ ａ ｌａｙｅｒ ｏｆ ｓｍｏｇ ｈｏｖｅｒｓ ｏｖｅｒ ｄｏｗｎｔｏｗｎ ｅａｃｈ ｍｏｒｎｉｎｇ, ｔａｒｎｉｓｈｉｎｇ ｔｈｅ ｐｉｃｔｕｒｅｓｑｕｅ ｖｉｅｗ ｏｆ ｔｈｅ Ｓａｎ Ｇａｂｒｉｅｌ Ｍｏｕｎｔａｉｎｓ ｉｎ ｔｈｅ ｄｉｓｔａｎｃｅ.
Ｒｅｃｅｎｔｌｙ, ｔｈｅ ｃｉｔｙ ｈａｓ ｔａｋｅｎ ａｃｔｉｏｎ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｏｆ ａｎ ｅｘｔｅｎｄｅｄ ｃａｒｐｏｏｌ ｌａｎｅ ｆｕｒｔｈｅｒ ｎｏｒｔｈ ｏｎ ｔｈｅ 405.
Ｓｔｉｌｌ, ｎｏ ｏｎｅ ｃａｎ ｂｅ ｓｕｒｅ ｈｏｗ ｗｅｌｌ ｓｕｃｈ ａ ｐｌａｎ ｃａｎ ｒｅｓｏｌｖｅ ｔｈｅ ｅｖｅｒ-ｇｒｏｗｉｎｇ ｔｒａｆｆｉｃ ｄｉｌｅｍｍａ.
Ｗｈｅｎ ｔｈｅｒｅ ｉｓｎ'ｔ ｔｒａｆｆｉｃ ｏｎ ｔｈｅ ｆｒｅｅｗａｙｓ, Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｉｎｏｓ ｄｒｉｖｅ ｍａｎｉａｃａｌ.
Ｕｎｌｉｋｅ ｍｏｓｔ ｄｒｉｖｅｒｓ ｉｎ ｔｈｉｓ ｃｏｕｎｔｒｙ, ｔｈｅｙ ｄｏｎ'ｔ ｄｒｉｖｅ ｉｎ ｔｈｅ ｒｉｇｈｔ ｌａｎｅ ａｎｄ ｐａｓｓ ｏｎ ｔｈｅ ｌｅｆｔ.
Ｔｈｅｙ ｄｒｉｖｅ ｗｈｅｒｅｖｅｒ ｔｈｅｙ ｗａｎｔ, ｆａｓｔ ｏｒ ｓｌｏｗ.
Ｔｏｏ ｏｆｔｅｎ ｃａｒｓ ｃｒｅｅｐ ｕｐ ｂｅｈｉｎｄ ａ ｃａｒ ｔｒａｖｅｌｉｎｇ ｉｎ ｔｈｅ ｆｒｅｅｗａｙ'ｓ ｆａｓｔ ｌａｎｅ ａｔ ｏｎｌｙ ｔｈｅ ｐｏｓｔｅｄ ｓｐｅｅｄ ｌｉｍｉｔ.
Ａｆｔｅｒ ａｗｈｉｌｅ, ｔａｉｌｉｎｇ ｄｒｉｖｅｒｓ ｂｅｃｏｍｅ ｆｒｕｓｔｒａｔｅｄ, ｆｉｎａｌｌｙ ｚｏｏｍｉｎｇ ｂｙ ｔｈｅｓｅ ｉｎｃｏｎｓｉｄｅｒａｔｅ, ｏｂｌｉｖｉｏｕｓ ｄｒｉｖｅｒｓ ｉｎ ｔｈｅ ｒｉｇｈｔ ｌａｎｅｓ ａｔ ｅｉｇｈｔ-ｆｉｖｅ ｍｉｌｅｓ ｐｅｒ ｈｏｕｒ.
Ｇｅｔｔｉｎｇ ａｒｏｕｎｄ ｔｈｅ ｃｉｔｙ ｉｓ ｎｏ ｅａｓｙ ｔａｓｋ ｅｉｔｈｅｒ.
Ｓｐｉｒａｌｉｎｇ, ｉｎｔｅｒｌａｃｅｄ ｆｒｅｅｗａｙ ｒａｍｐｓ ａｎｄ ｉｎｔｅｒｃｈａｎｇｅｓ ｃａｎ ｅａｓｉｌｙ ｃａｕｓｅ ａ ｄｒｉｖｅｒ ｔｏ ｍｉｓｓ ａ ｔｕｒｎ ｏｎｔｏ ｔｈｅ ｎｅｘｔ ｉｎｔｅｒｓｔａｔｅ ｈｉｇｈｗａｙ.
Ａｎｄ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｍｏｓｔ ｒｅｃｅｎｔ ｅｎｅｒｇｙ ｃｒｉｓｉｓ, ｇａｓ ｐｒｉｃｅｓ ｉｎ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｈａｖｅ ｓｏａｒｅｄ ｔｏ ｓｏｍｅ ｏｆ ｔｈｅ ｈｉｇｈｅｓｔ ｉｎ ｔｈｅ ｎａｔｉｏｎ.
Ｄｒｉｖｉｎｇ ｉｎ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｉｓ ａｎｙｔｈｉｎｇ ｂｕｔ ａ ｂｌｅｓｓｉｎｇ.
Ｃｒａｗｌｉｎｇ ｎｏｒｔｈ ｐａｓｔ ｔｈｅ ａｉｒｐｏｒｔ ｏｎ ｔｈｅ 405, ａ ｇｉａｎｔ ｈｏｎｅｙ-ｇｌａｚｅｄ ｄｏｕｇｈｎｕｔ ｅｍｅｒｇｅｓ ｆｒｏｍ ａｎ ａｒｍｙ ｏｆ ｔｒｅｅｓ ａｎｄ ｂｒｕｓｈ ｊｕｓｔ ｏｆｆ ｔｈｅ Ｍａｎｃｈｅｓｔｅｒ ｅｘｉｔ.
Ｐｏｓｉｔｉｏｎｅｄ ｏｎ ｔｈｅ ｓｔｏｒｅ'ｓ ｒｏｏｆ, ｔｈｅ 22-ｄｉａｍｅｔｅｒ ｓｎａｃｋ ｌｏｏｋｓ ａｓ ｉｆ ｉｔ ｃｏｕｌｄ ｒｏｌｌ ｒｉｇｈｔ ｏｆｆ ｉｎｔｏ ｔｒａｆｆｉｃ ａｔ ａｎｙ ｓｅｃｏｎｄ.
Ｒｏａｄｓｉｄｅ ａｒｃｈａｅｏｌｏｇｉｓｔｓ ｈａｖｅ ｄｅｆｉｎｅｄ ｔｈｉｓ ｓｐｅｃｔａｃｌｅ ａｓ ａ ｐｒｏｄｕｃｔ ｏｆ "ｖｅｒｎａｃｕｌａｒ ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ." Ｏｆｔｅｎ ａｐｐｅａｒｉｎｇ ｉｎ ｍａｇａｚｉｎｅ ａｄｓ, ｐｏｓｔｃａｒｄｓ, ｍｏｎｔａｇｅｓ, ｍｏｖｉｅ ｂａｃｋｄｒｏｐｓ, ａｎｄ ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｓ, Ｒａｎｄｙ'ｓ Ｄｏｎｕｔｓ ｈａｓ ｕｎｄｏｕｂｔｅｄｌｙ ａｃｑｕｉｒｅｄ ｎａｔｉｏｎａｌ ｅｘｐｏｓｕｒｅ ｄｅｓｐｉｔｅ ｉｔｓ ｕｎｉｎｓｐｉｒｅｄ ｆａçａｄｅ.
Ｅｖｅｎ ｐｏｐ ｓｉｎｇｅｒ Ｒａｎｄｙ Ｎｅｗｍａｎ ｆｅｌｔ ｉｎｃｌｉｎｅｄ ｅｎｏｕｇｈ ｔｏ ｍｅｎｔｉｏｎ ｔｈｅ 1952 ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ ｉｎ ｈｉｓ ｗｉｄｅｌｙ-ｋｎｏｗｎ ｔｕｎｅ "Ｉ Ｌｏｖｅ ＬＡ." Ｂｕｔ Ｒｏｂｅｒｔ Ｇｒａｈａｍ'ｓ ｄｏｕｇｈｎｕｔ ｓｃｕｌｐｔｕｒｅ ｄｏｅｓｎ'ｔ ｔｅｌｌ ｔｈｅ ｗｈｏｌｅ ｓｔｏｒｙ ｏｆ ｔｈｉｓ 24-ｈｏｕｒ ｄｒｉｖｅ-ｔｈｒｕ.
Ｗｉｔｈ ｉｔｓ ｈａｌｌｍａｒｋ ｊｅｌｌｙ ｄｏｎｕｔ, Ｒａｎｄｙ'ｓ ｈａｓ ｃｅｒｔａｉｎｌｙ ｇａｉｎｅｄ ａ ｒｅｐｕｔａｔｉｏｎ ａｓ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ' ｐｒｅｍｉｅｒｅ ｄｏｕｇｈｎｕｔ ｂａｋｅｒｙ.
Ｗｈｉｌｅ ｔｈｅ ｂｕｉｌｄｉｎｇ'ｓ ｏｕｔｄａｔｅｄ ｅｘｔｅｒｉｏｒ ｍｉｇｈｔ ｔｈｒｏｗ ｓｏｍｅ ｆｉｒｓｔ-ｔｉｍｅｒｓ ｏｆｆ, ｔｈｅ ｄｏｕｇｈｎｕｔｓ ｎｅｖｅｒ ｓｅｅｍ ｔｏ ｄｉｓａｐｐｏｉｎｔ.
Ｗｈｅｔｈｅｒ ｉｎ ｔｈｅ ｍｏｏｄ ｆｏｒ ａｎ ａｐｐｌｅ ｆｒｉｔｔｅｒ, ｂｅａｒ ｃｌａｗ ｏｒ ｃｈｏｃｏｌａｔｅ-ｇｌａｚｅｄ ｄｏｎｕｔ, ｃｕｓｔｏｍｅｒｓ ｃａｎ ａｌｗａｙｓ ｃｏｕｎｔ ｏｎ ｔｈｅｉｒ ｐａｓｔｒｉｅｓ ｔｏ ｂｅ ｆｒｅｓｈｌｙ-ｂａｋｅｄ ｒｉｇｈｔ ｏｕｔ ｏｆ ｔｈｅ ｏｖｅｎ.
Ｂｏｒｄｅｒｉｎｇ Ｗｅｓｔ Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ ａｎｄ Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ ａｔ ｔｈｅ ｉｎｔｅｒｓｅｃｔｉｏｎ ｏｆ Ｌａ Ｂｒｅａ ａｎｄ Ｓａｎｔａ Ｍｏｎｉｃａ, Ｐｉｎｋ'ｓ ｈｏｔ ｄｏｇ ｓｔａｎｄ ｈａｓ ｂｅｅｎ ａ ｌｏｎｇｔｉｍｅ ｔｒｅａｔ ｆｏｒ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｉｎｏｓ.
Ｓｉｎｃｅ 1939, ｔｈｉｓ ｆａｍｉｌｙ-ｏｗｎｅｄ ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｈａｓ ｂｅｅｎ ｓｅｒｖｉｎｇ ｔｈｅ ｓｌｏｐｐｉｅｓｔ ｃｈｉｌｉ ｄｏｇ ｉｎ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ.
Ｎｏ ｍａｔｔｅｒ ｗｈａｔ ｔｉｍｅ ｏｆ ｔｈｅ ｄａｙ, ｔｈｅｒｅ ｉｓ ａｌｗａｙｓ ａ ｌｉｎｅ.
Ｅｖｅｎ ｔｈｏｓｅ ｈｕｎｇｒｙ ｆｏｒ ａ ｌａｔｅ-ｎｉｇｈｔ ｓｎａｃｋ ａｒｅ ｇｕａｒａｎｔｅｅｄ ｔｏ ｗａｉｔ ａｔ ｌｅａｓｔ ｔｈｉｒｔｙ ｍｉｎｕｔｅｓ ｂｅｆｏｒｅ ａｒｒｉｖｉｎｇ ａｔ ｔｈｅ ｃｏｕｎｔｅｒ ｔｏ ｏｒｄｅｒ.
Ｙｅｔ ｆｅｗ ｏｔｈｅｒ ｓｔａｎｄｓ ｒａｎｋ ａｓ ｈｉｇｈ ｉｎ ｑｕａｌｉｔｙ ａｎｄ ｓｅｒｖｉｃｅ.
Ｐｉｎｋ'ｓ ｃａｔｅｒｓ ｔｏ ａｌｌ ｔｙｐｅｓ-ｍｏｖｉｅ ｓｔａｒｓ, ｅｍｉｎｅｎｔ ｄｉｇｎｉｔａｒｉｅｓ, ｂｕｒｎｅｄ-ｏｕｔ ｍｕｓｉｃｉａｎｓ, ｂｕｓｉｎｅｓｓｍｅｎ, ｈｏｕｓｅｗｉｖｅｓ, ａｎｄ ｓｃｈｏｏｌ ｃｈｉｌｄｒｅｎ ｈａｖｅ ａｌｌ ｓｕｎｋ ｔｈｅｉｒ ｔｅｅｔｈ ｉｎｔｏ ａ Ｐｉｎｋ'ｓ ｈｏｔ ｄｏｇ.
Ａｔ ｔｈｅ ｃｏｒｎｅｒ ｏｆ Ｎｉｎｔｈ Ｓｔｒｅｅｔ ａｎｄ Ｓｏｕｔｈ Ｆｉｇｕｅｒｏａ ｉｎ ｔｈｅ ｃｅｎｔｅｒ ｏｆ ｄｏｗｎｔｏｗｎ, ｇｒｏｕｐｓ ｏｆ ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｍｅｎ ａｎｄ ｎｉｇｈｔ ｃｒａｗｌｅｒｓ ｓｉｔ ｄｏｗｎ ｆｏｒ ａｎ ｉｎｅｘｐｅｎｓｉｖｅ ａｌｌ-Ａｍｅｒｉｃａｎ ｍｅａｌ ａｔ Ｔｈｅ Ｏｒｉｇｉｎａｌ Ｐａｎｔｒｙ.
Ｉｎｓｉｄｅ, ｔｈｅ ｂｌｅａｋ ｌｉｇｈｔｓ, Ｆｏｒｍｉｃａ ｔａｂｌｅｓ, ｂｌａｃｋ-ａｎｄ-ｗｈｉｔｅ ｃｉｔｙ ｐｈｏｔｏｓ, ａｎｄ ｈｉｇｈ-ｓｅｃｕｒｉｔｙ ｃａｓｈｉｅｒ'ｓ ｃａｇｅ ａｌｌ ｓｈａｐｅ ｔｈｅ ｎｏｉｒ ｓｔｙｌｅ ｏｆ ｔｈｉｓ ａｎｔｉｑｕａｔｅｄ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｌａｎｄｍａｒｋ ｅａｔｅｒｙ.
Ｏｗｎｅｄ ｂｙ ｆｏｒｍｅｒ ｍａｙｏｒ Ｒｉｃｈａｒｄ Ｒｉｏｒｄａｎ, Ｔｈｅ Ｐａｎｔｒｙ ｈａｓ ｂｅｃｏｍｅ ａ ｆａｖｏｒｉｔｅ ｂｒｅａｋｆａｓｔ ｓｐｏｔ ｆｏｒ ｐｏｌｉｔｉｃｉａｎｓ ｗｏｒｋｉｎｇ ａｔ Ｃｉｔｙ Ｈａｌｌ ｏｒ ｆｏｒ Ｌａｋｅｒｓ ｆａｎｓ ｌｏｏｋｉｎｇ ｔｏ ｃａｔｃｈ ａ ｌａｔｅ-ｎｉｇｈｔ ｂｉｔｅ ａｆｔｅｒ ｔｈｅ ｇａｍｅ.
Ｓｉｎｃｅ ｏｐｅｎｉｎｇ ｉｎ 1924, ｔｈｅｒｅ'ｓ ｎｅｖｅｒ ｂｅｅｎ ａ ｄｕｌｌ ｍｏｍｅｎｔ ａｔ ｔｈｅ 24-ｈｏｕｒ ｄｉｎｅｒ.
Ａｓ ｔｈｅ ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ'ｓ ｍｏｔｔｏ ｓｔａｔｅｓ, "Ｎｅｖｅｒ Ｃｌｏｓｅｄ, Ｎｅｖｅｒ Ｗｉｔｈｏｕｔ Ａ Ｃｕｓｔｏｍｅｒ." Ｃｕｓｔｏｍｅｒｓ ｃａｎ ａｌｗａｙｓ ｅｘｐｅｃｔ ａ ｌｉｎｅ ｂｅｆｏｒｅ ｓｉｔｔｉｎｇ ｄｏｗｎ ｔｏ ａ ｈｅａｐｉｎｇ ｓｔａｃｋ ｏｆ ｂｕｃｋｗｈｅａｔ ｈｏｔｃａｋｅｓ, ａ ｈｅａｒｔｙ ｏｍｅｌｅｔ, ｏｒ ａ ｃｕｔ ｏｆ ｔｏｐ ｓｉｒｌｏｉｎ ｔｏｐｐｅｄ ｏｆｆ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｈｏｕｓｅ'ｓ ｓｉｇｎａｔｕｒｅ ｓｔｅａｋ ｓａｕｃｅ.
Ｎｅａｒｂｙ ｏｎ Ｎｏｒｔｈ Ａｌａｍｅｄａ Ｓｔｒｅｅｔ, Ｐｈｉｌｌｉｐｐｅ ｔｈｅ Ｏｒｉｇｉｎａｌ Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ ｈａｓ ｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄ ａ ｌｏｃａｌ ｆａｎ ｂａｓｅ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ-ｅｖｅｒ Ｆｒｅｎｃｈ-ｄｉｐｐｅｄ ｓａｎｄｗｉｃｈ ｓｉｎｃｅ ｏｗｎｅｒ Ｐｈｉｌｉｐｐｅ Ｍａｔｈｉｅｕ ｅｍｉｇｒａｔｅｄ ｆｒｏｍ Ｆｒａｎｃｅ ｉｎ 1908.
Ｗｉｔｈ ｓａｗｄｕｓｔ ｏｎ ｔｈｅ ｆｌｏｏｒ, ｃｌｏｗｎ ｐｏｓｔｅｒｓ ｏｎ ｔｈｅ ｗａｌｌ, ａ ｒｏｏｍ ｆｉｌｌｅｄ ｗｉｔｈ ｍｉｎｉａｔｕｒｅ ｔｒａｉｎｓ, ａｎｄ ｐｉｃｋｌｅｄ ｅｇｇｓ ｏｎ ｔｈｅ ｃｏｕｎｔｅｒ, Ｐｈｉｌｌｉｐｐｅ'ｓ ｒｕｎ-ｄｏｗｎ ｄéｃｏｒ ｏｆｔｅｎ ｒｅｍｉｎｄｓ ｌｏｎｇ-ｔｉｍｅ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｉｎｏｓ ｏｆ ｌｉｆｅ ｉｎ ｔｈｅ 1930ｓ.
Ｂｕｔ ｔｈｅ ｃｉｔｙ ｏｆ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｏｆｆｅｒｓ ｍｕｃｈ ｍｏｒｅ ｔｈａｎ ｊｕｓｔ ｉｔｓ ｌａｎｄｍａｒｋ ｄｏｎｕｔ ｓｈｏｐｓ, ｈｏｔ ｄｏｇ ｓｔａｎｄｓ, ａｎｄ ａｒｃｈａｉｃ ｒｅｓｔａｕｒａｎｔｓ.
Ａｓ ｔｈｅ ｓｅｃｏｎｄ ｌａｒｇｅｓｔ ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｓ ｉｎ Ａｍｅｒｉｃａ, Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｃｅｒｔａｉｎｌｙ ｋｎｏｗｓ ｆｏｏｄ.
Ｗｈｅｔｈｅｒ ｂｉｔｉｎｇ ｉｎｔｏ ａ ｐｉｅｃｅ ｏｆ ｓｅａｒｅｄ ｒａｒｅ ｔｕｎａ ａｔ Ｗｏｌｆ Ｇａｎｇ Ｐｕｃｋ'ｓ ｃｅｌｅｂｒａｔｅｄ Ｓｐａｇｏ ｉｎ Ｂｅｖｅｒｌｙ Ｈｉｌｌｓ ｏｒ ｃｒｉｓｐｙ ｄｕｃｋ ｂｒｅａｓｔ ａｔ Ｐａｓａｄｅｎａ'ｓ Ｂｉｓｔｒｏ 45, ｒｅｓｉｄｅｎｔｓ ａｎｄ ｖｉｓｉｔｏｒｓ ｏｆ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｃａｎ ｔａｓｔｅ ｓｏｍｅ ｏｆ ｔｈｅ ｆｉｎｅｓｔ ａｎｄ ｍｏｓｔ ｓｏｐｈｉｓｔｉｃａｔｅｄ ｃｕｉｓｉｎｅ ｔｈｒｏｕｇｈｏｕｔ Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ, ｆｒｏｍ Ｗｅｓｔ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ａｌｌ ｔｈｅ ｗａｙ ｄｏｗｎ ｔｏ Ｌｏｎｇ Ｂｅａｃｈ.
Ｆｏｒ ｍａｎｙ ｔｏｕｒｉｓｔｓ ｔｒａｖｅｌｉｎｇ ｔｏ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ, Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ ａｎｄ Ｂｅｖｅｒｌｙ Ｈｉｌｌｓ ｓｅｅｍ ｔｏ ｂｅ ｏｎｅ ｉｎ ｔｈｅ ｓａｍｅ.
Ｗｈｉｌｅ ｍｏｖｉｅ ｓｔａｒｓ, ｇｌｉｔｚ, ａｎｄ ｇｌａｍｏｕｒ ａｌｌ ｃｏｍｅ ｔｏ ｍｉｎｄ ｗｈｅｎ ｔｈｉｎｋｉｎｇ ａｂｏｕｔ Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ, Ｂｅｖｅｒｌｙ Ｈｉｌｌｓ, ｉｎ ａｃｔｕａｌｉｔｙ, ｉｓ ｔｈｅ ｃｉｔｙ ｔｈａｔ ｐｒｏｖｉｄｅｓ ｔｈｅ ｏｐｕｌｅｎｃｅ ｍｏｓｔ ｆｉｒｓｔ-ｔｉｍｅ ｖｉｓｉｔｏｒｓ ｅｘｐｅｃｔ.
Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ ａｓ ａ ｓｍａｌｌ ｔｒａｉｎ ｓｔａｔｉｏｎ ｎａｍｅｄ Ｍｏｒｏｃｃｏ Ｊｕｎｃｔｉｏｎ, Ｂｅｖｅｒｌｙ Ｈｉｌｌｓ ｗｏｕｌｄ ｌａｔｅｒ ｂｅｃｏｍｅ ａ ｆｕｌｌ-ｆｌｅｄｇｅｄ ｃｉｔｙ ｉｎ 1927 ａｓ ｔｈｅ ｍｏｖｉｅ ｉｎｄｕｓｔｒｙ ａｎｄ ｉｔｓ ｃｅｌｅｂｒｉｔｉｅｓ ｍｏｖｅｄ ｉｎｔｏ ｍａｎｓｉｏｎｓ ｄｅｃｏｒａｔｅｄ ｗｉｔｈ ｌａｖｉｓｈ ｇａｒｄｅｎｓ ａｎｄ ｍｏｒｅ ｔｈａｎ ｊｕｓｔ ｏｎｅ ｐｏｏｌ.
Ｏｎ Ｒｏｄｅｏ Ｄｒｉｖｅ, ｂｕｓｅｓ ｆｉｌｌｅｄ ｗｉｔｈ Ｊａｐａｎｅｓｅ ｔｏｕｒｉｓｔｓ ｃｏｎｓｔａｎｔｌｙ ｒｏｌｌ ｄｏｗｎ ｔｈｅ ｆｉｎｅｓｔ ｓｈｏｐｐｉｎｇ ｓｔｒｉｐ ｉｎ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ ａｎｘｉｏｕｓｌｙ ｌｏｏｋｉｎｇ ｆｏｒ ａｎ ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ ｔｏ ｓｎａｐ ａ ｐｉｃｔｕｒｅ ｏｆ ｔｈｅ ｌａｔｅｓｔ Ｇｕｃｃｉ ａｎｄ Ｖｅｒｓａｃｅ ｐｒｏｄｕｃｔｓ.
Ｌｉｎｅｄ ｗｉｔｈ ｓｔｒｅｔｃｈ ｌｉｍｏｓ, ｓｌｅｅｋ Ｆｅｒｒａｒｉｓ ａｎｄ ｐｏｌｉｓｈｅｄ Ｍｅｒｃｅｄｅｓ, ｔｈｉｓ ｗｏｒｌｄ-ｒｅｎｏｗｎｅｄ ｓｔｒｅｅｔ ｈａｓ ｒｅｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｔｈｅ ｃｏｒｎｅｒｓｔｏｎｅ ｏｆ ａ ｓｍａｌｌ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｔｏｗｎ ｂｕｉｌｔ ｏｎ ｗｅａｌｔｈ ａｎｄ ｐｒｏｓｐｅｒｉｔｙ ｆｏｒ ｔｈｅ ｐａｓｔ ｔｈｉｒｔｙ ｙｅａｒｓ.
Ｆｏｒ ｔｈｏｓｅ ｆｏｒｔｕｎａｔｅ ｅｎｏｕｇｈ ｔｏ ｌｉｖｅ ｉｎ ｓｕｃｈ ｃｏｍｆｏｒｔ, Ｂｅｖｅｒｌｙ Ｈｉｌｌｓ ｓｉｇｎｉｆｉｅｓ ａ ｐｌａｃｅ ｏｆ ａｂｓｏｌｕｔｅ ｂｅａｕｔｙ ａｎｄ ｓｅｃｕｒｉｔｙ.
Ａｌｏｎｇ Ｓｕｎｓｅｔ Ｂｏｕｌｅｖａｒｄ, ｔｈｅ ｐａｌｍ ｔｒｅｅｓ ａｎｄ ｐｉｎｋ ｄｅｃｏｒ ｏｆ ｔｈｅ Ｂｅｖｅｒｌｙ Ｈｉｌｌｓ Ｈｏｔｅｌ ｃａｎ ｎｏｔ ｂｅ ｍｉｓｓｅｄ.
Ｏｎｌｙ ｂｙ ｃｈａｎｃｅ ｄｉｄ Ｇｏｎｚｏ ｊｏｕｒｎａｌｉｓｔ Ｈｕｎｔｅｒ Ｓ.
Ｔｈｏｍｐｓｏｎ ｇｅｔ ｈｉｓ ｂｒｅａｋ ｈｅｒｅ ｏｎ ａ ｈｏｔ ｓｕｍｍｅｒ ｄａｙ ｉｎ 1971.
Ｓｉｔｔｉｎｇ ｏｎ ｔｈｅ ｐａｔｉｏ ｏｆ ｔｈｅ ｈｏｔｅｌ'ｓ ｆａｍｅｄ Ｐｏｌｏ Ｌｏｕｎｇｅ ａｎｄ ｓｉｐｐｉｎｇ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ Ｓｌｉｎｇｓ ｗｉｔｈ ｍｅｓｃａｌ ｏｎ ｔｈｅ ｓｉｄｅ ａｎｄ ｂｅｅｒ ｃｈａｓｅｒｓ, Ｔｈｏｍｐｓｏｎ ｍａｄｅ ａ ｐｈｏｎｅ ｃａｌｌ ｔｏ Ｓｐｏｒｔｓ Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｅｄ ｔｈａｔ ｗｏｕｌｄ ｌａｔｅｒ ｃｈａｎｇｅ ｔｈｅ ｆａｃｅ ｏｆ ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ Ａｍｅｒｉｃａｎ ｊｏｕｒｎａｌｉｓｍ.
Ｗｈｉｌｅ ｈｅ ｃｅｒｔａｉｎｌｙ ｃｏｕｌｄ ｎｏｔ ｈａｖｅ ｐｒｅｄｉｃｔｅｄ ｔｈｉｓ ｍｏｎｕｍｅｎｔａｌ ｆｅａｔ ａｔ ｔｈｅ ｔｉｍｅ, Ｔｈｏｍｐｓｏｎ'ｓ ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｅｎｃｅ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｓｐｏｒｔｉｎｇ ｍａｇａｚｉｎｅ ｉｎｉｔｉａｌｌｙ ｌｅｆｔ ｈｉｍ ｐａｃｋｉｎｇ ｆｏｒ ａ ｗｅｅｋｅｎｄ ｉｎ Ｌａｓ Ｖｅｇａｓ.
Ｈｉｓ ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ: ｔｈｅ Ｍｉｎｔ 400.
Ｉｎ ｔｈｅ ｗｏｒｄｓ ｏｆ Ｔｈｏｍｐｓｏｎ, ｔｈｅ Ｍｉｎｔ 400 ｅｐｉｔｏｍｉｚｅｄ "ｔｈｅ ｒｉｃｈｅｓｔ ｏｆｆ-ｔｈｅ-ｒｏａｄ ｒａｃｅ ｆｏｒ ｍｏｔｏｒｃｙｃｌｅｓ ａｎｄ ｄｕｎｅ-ｂｕｇｇｉｅｓ ｉｎ ｔｈｅ ｈｉｓｔｏｒｙ ｏｆ ｏｒｇａｎｉｚｅｄ ｓｐｏｒｔ." Ｆｏｒ ｓｏｍｅ ｒａｃｉｎｇ ｆａｎａｔｉｃｓ, ｔｈｅ Ｍｉｎｔ 400 ｗａｓ ａ "ｆａｒ, ｆａｒ ｂｅｔｔｅｒ ｔｈｉｎｇ ｔｈａｎ ｔｈｅ Ｓｕｐｅｒ Ｂｏｗｌ, ｔｈｅ Ｋｅｎｔｕｃｋｙ Ｄｅｒｂｙ ａｎｄ ｔｈｅ Ｌｏｗｅｒ Ｏａｋｌａｎｄ Ｒｏｌｌｅｒ Ｄｅｒｂｙ Ｆｉｎａｌｓ ａｌｌ ｒｏｌｌｅｄ ｉｎｔｏ ｏｎｅ."
Ｂｕｔ ｗｈａｔ ｗａｓ ｓｕｐｐｏｓｅｄ ｔｏ ｂｅ ａ 250-ｗｏｒｄ ｃａｐｔｉｏｎ ｆｏｒ ｔｈｅ ｍａｇａｚｉｎｅ ｑｕｉｃｋｌｙ ｔｕｒｎｅｄ ｉｎｔｏ ａ ｗｉｌｄ, ｅｐｉｓｏｄｉｃ 200-ｐａｇｅ ｎｏｖｅｌ ｌｏａｄｅｄ ｗｉｔｈ ｄｒｕｇ ｂｉｎｇｅｓ, ｖｉｏｌｅｎｃｅ, ｄｅｂａｕｃｈｅｒｙ, ｍａｓｓｉｖｅ ｈｏｔｅｌ ｂｉｌｌｓ, ａｎｄ ｅｘｔｒｅｍｅ ｐａｒａｎｏｉａ.
Ｔｈｏｍｐｓｏｎ ｒｅａｌｉｚｅｄ ｔｈａｔ ｈｅ ｃｏｕｌｄ ｎｏｔ ｓｅｐａｒａｔｅ ｈｉｍｓｅｌｆ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｓｔｏｒｙ ａｎｄ ｔｈａｔ ｔｈｅ ｏｎｌｙ ｗａｙ ｔｏ ｓｐｅａｋ ｔｈｅ ｔｒｕｔｈ ｗａｓ ｔｈｒｏｕｇｈ ｈｉｓ ｄｅｒａｎｇｅｄ, ｄｒｕｇ-ｉｎｄｕｃｅｄ ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅｓ.
Ｓｏ ｈｅ ｌｏｃｋｅｄ ｈｉｍｓｅｌｆ ｕｐ ｉｎ ａ ｒｏｏｍ ａｔ ｔｈｅ Ｒａｍａｄａ Ｉｎｎ ｉｎ Ａｒｃａｄｉａ, ｊｕｓｔ ｕｐ ｔｈｅ ｒｏａｄ ｆｒｏｍ Ｐａｓａｄｅｎａ ａｎｄ ｒｉｇｈｔ ａｃｒｏｓｓ ｔｈｅ ｓｔｒｅｅｔ ｆｒｏｍ ｔｈｅ Ｓａｎｔａ Ａｎｉｔａ ｒａｃｅｔｒａｃｋ.
Ｔｈｅｒｅ, ｈｏｐｐｅｄ ｏｎ ｓｐｅｅｄ ａｎｄ ａ ｇａｌａｘｙ ｏｆ ｕｐｐｅｒｓ, Ｔｈｏｍｐｓｏｎ ｐｏｕｎｄｅｄ ａｗａｙ ａｔ ｈｉｓ ＩＢＭ Ｓｅｌｅｃｔｒｉｃ ｔｙｐｅｗｒｉｔｅｒ ｉｎ ｂｅｔｗｅｅｎ ｓｉｐｓ ｏｆ Ｃｈｉｖａｓ Ｒｅｇａｌ.
Ｄｅｖｅｌｏｐｉｎｇ ｈｉｓ ｏｗｎ ｓｔｙｌｅ ｏｆ ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ, Ｔｈｏｍｐｓｏｎ ｃａｐｔｕｒｅｄ ｔｈｅ ｓｐｉｒｉｔ ａｎｄ ｉｄｅｏｌｏｇｙ ｏｆ ｔｈｅ 1960ｓ ｃｏｕｎｔｅｒｃｕｌｔｕｒｅ ｍｏｖｅｍｅｎｔ ｉｎ Ｆｅａｒ ａｎｄ Ｌｏａｔｈｉｎｇ ｉｎ Ｌａｓ Ｖｅｇａｓ: Ａ Ｓａｖａｇｅ Ｊｏｕｒｎｅｙ ｔｏ ｔｈｅ Ｈｅａｒｔ ｏｆ ｔｈｅ Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｄｒｅａｍ.
Ｔｈｅ ｂｏｏｋ, ｈｏｗｅｖｅｒ, ｗａｓ ｎｏｔ ｗｈａｔ Ｔｈｏｍｐｓｏｎ ｈａｄ ｅｎｖｉｓｉｏｎｅｄ.
Ｈｅ ｆｉｒｍｌｙ ｂｅｌｉｅｖｅｄ ｔｈａｔ ｔｈｅ ｅｙｅ ａｎｄ ｍｉｎｄ ｏｆ ｔｈｅ ｊｏｕｒｎａｌｉｓｔ ｓｈｏｕｌｄ ｆｕｎｃｔｉｏｎ ａｓ ａ ｃａｍｅｒａ, ｆｏｒ ｔｈｉｓ ｍｅｔｈｏｄ ｃｏｕｌｄ ａｓｓｕｒｅ ｔｈａｔ ｔｈｅ ｗｒｉｔｉｎｇ ｗｏｕｌｄ ｎｏｔ ｏｎｌｙ ｂｅ ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ ｂｕｔ ｕｎｅｄｉｔｅｄ; ｔｈａｔ ｉｓ, ｆｒｅｅ ｏｆ ａｎｙ ａｌｔｅｒａｔｉｏｎｓ.
Ｉｎ ｈｉｓ ｅｙｅｓ, ｔｈｅ Ｖｅｇａｓ ｔｒｉｐ ｗａｓ ｕｌｔｉｍａｔｅｌｙ ａ "ｆａｉｌｅｄ ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔ ｉｎ Ｇｏｎｚｏ ｊｏｕｒｎａｌｉｓｍ," ａ "ｖｉｌｅ ｅｐｉｔａｐｈ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｄｒｕｇ Ｃｕｌｔｕｒｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｓｉｘｔｉｅｓ." Ｂｕｔ ｔｏ ｈｉｓ ｃｒｉｔｉｃｓ, Ｔｈｏｍｐｓｏｎ'ｓ ｎｏｖｅｌｉｓｔｉｃ ａｎｄ ｐｅｒｓｏｎａｌ ａｐｐｒｏａｃｈ ｔｏ ｈｉｓ ｓｕｂｊｅｃｔ ｕｌｔｉｍａｔｅｌｙ ｔｒａｎｓｃｅｎｄｅｄ ｔｈｅ ｃｕｓｔｏｍａｒｙ ｐｒａｃｔｉｃｅｓ ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａｎ ｊｏｕｒｎａｌｉｓｍ.
Ａｌｔｈｏｕｇｈ Ｔｈｏｍｐｓｏｎ'ｓ ｕｎｅｘｐｅｃｔｅｄ ｄｅａｔｈ ｌａｓｔ ｙｅａｒ ｐｒｏｖｅｄ ｔｏ ｂｅ ａ ｓａｄ ｄａｙ ｆｏｒ ｔｈｅ ｅｎｔｉｒｅ ｊｏｕｒｎａｌｉｓｍ ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ, ｈｅ ｌｅｆｔ ｈｉｓ ｍａｒｋ ｏｎ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ, ｆｒｏｍ Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ ｔｏ Ｅａｓｔ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ, ｉｎ ａ ｆｉｒｅ-ａｐｐｌｅ ｃｏｎｖｅｒｔｉｂｌｅ ｗｉｔｈ ａ ｃｉｇａｒｅｔｔｅ ｄａｎｇｌｉｎｇ ｆｒｏｍ ｈｉｓ ｍｏｕｔｈ, ｔｗｉｓｔｅｄ ｏｎ ｅｖｅｒｙ ｄｒｕｇ ｉｍａｇｉｎａｂｌｅ.
Ｂｏｒｄｅｒｅｄ ｂｙ Ｗｅｓｔ Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ ｏｎ ｔｈｅ ｎｏｒｔｈ ａｎｄ Ｂｅｖｅｒｌｙ Ｈｉｌｌｓ ｏｎ ｔｈｅ ｗｅｓｔ, ｔｈｅ Ｆａｉｒｆａｘ Ｄｉｓｔｒｉｃｔ ｈａｓ ｃｏｍｍｏｎｌｙ ｇａｒｎｅｒｅｄ ｓｕｃｈ ｔｉｔｌｅｓ ａｓ Ｐａｒｋ Ｌａ Ｂｒｅａ ａｎｄ ｔｈｅ ｃｕｒｉｏｕｓ Ｂｅｖｅｒｌｙ Ｈｉｌｌｓ Ａｄｊａｃｅｎｔ.
Ｏｎ ｔｈｅ ｂｕｓｙ Ｆａｉｒｆａｘ Ａｖｅｎｕｅ, ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ Ｊｅｗｉｓｈ ｂｕｓｉｎｅｓｓｅｓ ｌｉｎｅ ａ ｓｅｃｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｓｔｒｅｅｔ ｔｈａｔ Ａｎｇｅｌｉｎｏｓ ｓｔｉｌｌ ｒｅｆｅｒ ｔｏ ａｓ Ｋｏｓｈｅｒ Ｃａｎｙｏｎ ｏｒ ｅｖｅｎ "Ｔｈｅ Ｂａｇｅｌ Ｄｉｓｔｒｉｃｔ." Ｓｉｎｃｅ ｔｈｅ ｅａｒｌｙ 20ｔｈ ｃｅｎｔｕｒｙ, ｔｈｅ Ｆａｉｒｆａｘ Ｄｉｓｔｒｉｃｔ ｈａｓ ｓｔｏｏｄ ａｓ ｔｈｅ ｃｅｎｔｅｒ ｏｆ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ' Ｊｅｗｉｓｈ ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ.
Ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｉｎｃｒｅａｓｉｎｇ ｉｎｆｌｕｘ ｏｆ Ｍｅｘｉｃａｎ ｉｍｍｉｇｒａｎｔｓ ｉｎ ｔｈｅ ｇｒｅａｔｅｒ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ａｒｅａ, ｍｉｄｄｌｅ ｃｌａｓｓ Ｊｅｗｉｓｈ ｆａｍｉｌｉｅｓ ｍｏｖｅｄ ｗｅｓｔ ｆｒｏｍ Ｂｏｙｌｅ Ｈｅｉｇｈｔｓ, Ｃｉｔｙ Ｔｅｒｒａｃｅ, Ｅａｓｔ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ, ａｎｄ Ｍｏｎｔｅｂｅｌｌｏ ｔｏ ｓｅｅｋ ｏｕｔ ｎｅｗ ｈｏｕｓｉｎｇ ａｃｒｏｓｓ ｔｏｗｎ.
Ｗｈａｔ ｔｈｅｙ ｓｏｏｎ ｄｉｓｃｏｖｅｒｅｄ ｗａｓ ａ ｕｎｉｑｕｅ ｖｉｌｌａｇｅ ｃｅｎｔｅｒｅｄ ｏｎ ａ ｍａｉｎ ｓｔｒｅｅｔ ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ ｏｆ ｋｏｓｈｅｒ ｄｅｌｉｓ, ｒｅｓｔａｕｒａｎｔｓ, ｂｕｔｃｈｅｒ'ｓ ａｎｄ ｂａｋｅｒ'ｓ ｓｈｏｐｓ, ａｎｄ ｆｉｓｈ ｍａｒｋｅｔｓ.
Ｎｏｔ ｌｏｎｇ ａｆｔｅｒ, ｒｅｌｉｇｉｏｕｓ ｓｃｈｏｏｌｓ ｂｅｇａｎ ｔｏ ｓｐｒｉｎｇ ｕｐ ｔｈｒｏｕｇｈｏｕｔ ｔｈｅ ｎｅｉｇｈｂｏｒｈｏｏｄ ｗｈｉｌｅ ｔｈｅ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｏｆ ａ Ｊｅｗｉｓｈ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ Ｃｅｎｔｅｒ ｂｒｏｕｇｈｔ Ｊｅｗｓ ｆｒｏｍ ａｌｌ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄｓ ｔｏｇｅｔｈｅｒ.
Ａｓ ｍｏｒｅ ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔｓ ｄｅｖｅｌｏｐｅｄ ａｒｏｕｎｄ ｔｈｅ ｄｉｓｔｒｉｃｔ ｄｕｒｉｎｇ ｔｈｉｓ ｔｉｍｅ, Ｊｅｗｉｓｈ ｉｍｍｉｇｒａｎｔｓ ｆｌｅｄ ｆｒｏｍ Ｉｓｒａｅｌ ａｎｄ Ｒｕｓｓｉａ ｔｏ ｂｅｇｉｎ ａ ｎｅｗ ｌｉｆｅ ｉｎ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ.
Ｍｏｒｅ ｓｙｎａｇｏｇｕｅｓ ｗｅｒｅ ｂｕｉｌｔ ｔｈｒｏｕｇｈｏｕｔ ｔｈｅ 1930ｓ, ａｎｄ ｂｙ 1945, ｔｈｅ ｔａｌｌｙ ｗａｓ ａｌｒｅａｄｙ ｕｐ ｔｏ ｔｗｅｌｖｅ.
Ａｔ ｔｈｅ ｃｏｎｃｌｕｓｉｏｎ ｏｆ Ｗｏｒｌｄ Ｗａｒ ＩＩ, Ｆａｉｒｆａｘ ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ ｔｏ ｆｌｏｕｒｉｓｈ ａｓ ｍｏｒｅ Ｊｅｗｓ, ｐａｒｔｉｃｕｌａｒｌｙ Ｈｏｌｏｃａｕｓｔ ｓｕｒｖｉｖｏｒｓ, ｂｅｇａｎ ｔｏ ｉｎｆｉｌｔｒａｔｅ ｉｎｔｏ ｔｈｅ ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ.
Ｂｕｔ ｂｙ ｔｈｅ ｌａｔｅ 1970ｓ, ｓｏｍｅ Ｊｅｗｉｓｈ ｆａｍｉｌｉｅｓ ｈａｄ ｖａｃａｔｅｄ ｔｈｅ Ｆａｉｒｆａｘ Ｄｉｓｔｒｉｃｔ ａｎｄ ｓｐｒｅａｄ ｏｕｔ ｔｏ ｏｔｈｅｒ ｓｅｃｔｉｏｎｓ ｏｆ Ｗｅｓｔ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ.
Ｔｈｉｓ ｎｅｘｔ ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ ｏｆ Ｊｅｗｓ ｄｉｄ ｎｏｔ ｆｏｌｌｏｗ ｔｈｅｉｒ ｐａｒｅｎｔｓ, ａｔｔｅｎｄｉｎｇ ｃｏｌｌｅｇｅ ａｎｄ ｓｅｃｕｒｉｎｇ ｗｈｉｔｅ-ｃｏｌｌａｒ ｃａｒｅｅｒｓ ｉｎｓｔｅａｄ ｏｆ ｏｗｎｉｎｇ ｏｎｅ ｏｆ ｔｈｅ ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ ｓｈｏｐｓ ａｌｏｎｇ Ｆａｉｒｆａｘ Ａｖｅｎｕｅ.
Ｓｕｂｓｅｑｕｅｎｔｌｙ, ｍａｎｙ ｏｆ ｔｈｅ ｓｔｏｒｅｆｒｏｎｔｓ ｆｒｏｍ ｔｈｅｓｅ ｅａｒｌｙ ｄａｙｓ ｈａｖｅ ｖａｎｉｓｈｅｄ ａｎｄ ｂｅｅｎ ｒｅｐｌａｃｅｄ ｗｉｔｈ ｍｏｄｅｒｎ-ｄａｙ ｓｈｏｐｓ.
Ｆｏｒ ｔｈｅ ｍｏｓｔ ｐａｒｔ, ｔｈｅ ｃｅｎｔｅｒ ｏｆ Ｊｅｗｉｓｈ ｌｉｆｅ ｉｎ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｈａｓ ｍｉｇｒａｔｅｄ ｓｏｕｔｈｗｅｓｔ ｔｏ Ｐｉｃｏ ａｎｄ Ｒｏｂｅｒｔｓｏｎ Ｂｏｕｌｅｖａｒｄｓ ｊｕｓｔ ｍｉｌｅｓ ｅａｓｔ ｏｆ Ｃｅｎｔｕｒｙ Ｃｉｔｙ.
Ｅｖｅｎ ｓｏ, ｍａｎｙ Ｊｅｗｉｓｈ ｆａｍｉｌｉｅｓ ｈａｖｅ ｒｅｍａｉｎｅｄ ｌｏｙａｌ ｔｏ ｔｈｅ Ｆａｉｒｆａｘ Ｄｉｓｔｒｉｃｔ ｔｏｄａｙ.
Ｗａｌｋｉｎｇ ｄｏｗｎ Ｆａｉｒｆａｘ Ａｖｅｎｕｅ, Ｈｅｂｒｅｗ ｍｕｓｉｃ ｐｏｕｒｓ ｏｕｔ ｏｆ ｔｈｅ ｌｏｃａｌ Ｊｅｗｉｓｈ ｒｅｃｏｒｄ ｓｔｏｒｅ ｗｈｉｌｅ Ｈａｓｉｄｉｃ ｍｅｎ ａｎｄ ｙｏｕｎｇ ｂｏｙｓ ｓｔｒｏｌｌ ａｌｏｎｇ ｔｈｅ ｄｉｓｔｒｉｃｔ'ｓ ｓｉｄｅｗａｌｋｓ ｉｎ ｂｌａｃｋ ｓｕｉｔｓ, ｗｈｉｔｅ ｄｒｅｓｓ ｓｈｉｒｔｓ, ｔｚｉｔｚｉｔ, ａｎｄ ｙａｍａｋａｓ.
Ｄｏｗｎ ｔｈｅ ｓｔｒｅｅｔ, ｔｈｅ ｆａｍｏｕｓ Ｃａｎｔｅｒ'ｓ Ｄｅｌｉｃａｔｅｓｓｅｎ ｈａｓ ｓｅｒｖｅｄ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｉｎｏｓ ｆｏｒ ｓｅｖｅｎｔｙ-ｆｉｖｅ ｙｅａｒｓ ａｎｄ ｃｏｕｎｔｉｎｇ.
Ｓｔａｒｔｉｎｇ ａｓ ａ ｆａｍｉｌｙ-ｒｕｎ ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｉｎ Ｊｅｒｓｅｙ Ｃｉｔｙ, Ｎｅｗ Ｊｅｒｓｅｙ, ｔｈｅ ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ ｍｏｖｅｄ ｔｏ Ｂｏｙｌｅ Ｈｅｉｇｈｔｓ ｂｅｆｏｒｅ ｒｅｌｏｃａｔｉｎｇ ｔｏ ｔｈｅ Ｆａｉｒｆａｘ Ｄｉｓｔｒｉｃｔ.
Ｏｖｅｒ ｔｈｅ ｙｅａｒｓ, ｈｕｎｄｒｅｄｓ ｏｆ ｃｅｌｅｂｒｉｔｉｅｓ, ｆｒｏｍ Ｍｕｈａｍｍａｄ Ａｌｉ ｔｏ Ｊｏｈｎ Ｔｒａｖｏｌｔａ, ｈａｖｅ ｗａｌｋｅｄ ｔｈｒｏｕｇｈ ｔｈｅ ｄｅｌｉ'ｓ ｄｏｏｒｓ ｆｏｒ ａ Ｃａｎｔｅｒ'ｓ Ｆａｉｒｆａｘ-ａ ｈｏｕｓｅ ｓｐｅｃｉａｌｔｙ ｔｈａｔ ｆｅａｔｕｒｅｓ ａ ｈａｌｆ-ｐｏｕｎｄ ｏｆ ｃｏｒｎ ｂｅｅｆ ａｎｄ ｐａｓｔｒａｍｉ ｏｎ ａ ｔｗｏ ｐｉｅｃｅｓ ｏｆ ｒｙｅ ｂｒｅａｄ.
Ｉｎ ｔｈｅ 1950ｓ, Ｍａｒｉｌｙｎ Ｍｏｎｒｏｅ ａｎｄ Ａｒｔｈｕｒ Ｍｉｌｌｅｒ ｃｏｕｌｄ ｏｆｔｅｎ ｂｅ ｓｐｏｔｔｅｄ ｓｉｔｔｉｎｇ ｄｏｗｎ ｆｏｒ ａ ｂｉｔｅ ｔｏ ｅａｔ.
Ｏｔｈｅｒ ｃｕｓｔｏｍｅｒｓ ｆａｖｏｒ ｔｈｅ ｃｈｉｃｋｅｎ ｍａｔｚｏｔｈ ｂａｌｌ ｓｏｕｐ, ｗｈｉｃｈ ｈａｓ ａｌｓｏ ｅａｒｎｅｄ ｐｕｂｌｉｃ ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ ａｓ "ｔｈｅ Ｊｅｗｉｓｈ ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｎ," ｔｏ ｃｕｒｅ ａ ｃｏｍｍｏｎ ｃｏｌｄ ｏｒ ｔｈｅ ｆｌｕ.
Ｎｅｘｔ ｄｏｏｒ, ｔｈｅ Ｋｉｂｉｔｚ Ｒｏｏｍ ｈａｓ ｂｅｃｏｍｅ ａ ｍｕｓｉｃａｌ ｈａｖｅｎ ｆｏｒ ｌｏｃａｌ ｒｏｃｋ ａｎｄ ｊａｚｚ ｍｕｓｉｃｉａｎｓ ｏｖｅｒ ｔｈｅ ｙｅａｒｓ.
Ｉｎ ｔｈｅ ｅａｒｌｙ 1990ｓ, Ｔｈｅ Ｗａｌｌｆｌｏｗｅｒｓ ｒｅｇｕｌａｒｌｙ ａｐｐｅａｒｅｄ ａｔ ｔｈｅ ｃｌｕｂ'ｓ Ｔｕｅｓｄａｙ ｎｉｇｈｔ ｊａｍｓ, ｉｎｔｒｏｄｕｃｉｎｇ ｍａｎｙ ｏｆ ｔｈｅｉｒ ｓｏｕｌｆｕｌ, ｆｏｌｋ-ｒｏｃｋ ｔｕｎｅｓ ｔｏ ｃｒｏｗｄｓ ｉｔｃｈｉｎｇ ｔｏ ｈｅａｒ ｓｏｎｇｓ ｖｏｉｄ ｏｆ ｇｌｉｔｚ ａｎｄ ｇｌａｍｏｕｒ.
Ｅｖｅｒ ｓｉｎｃｅ Ａｒｔｈｕｒ Ｆｒｅｍｏｎｔ Ｇｉｌｍｏｒｅ ｓｔｒｕｃｋ ｏｉｌ ａｔ ｔｈｅ ｔｕｒｎ ｏｆ ｔｈｅ ｃｅｎｔｕｒｙ ｏｎ ｈｉｓ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｒａｎｃｈ, ｔｈｅ Ｇｉｌｍｏｒｅ Ｉｓｌａｎｄ ｈａｓ ｄｅｖｅｌｏｐｅｄ ｉｎｔｏ ａ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｌａｎｄｍａｒｋ.
Ｗｈｉｌｅ Ｇｉｌｍｏｒｅ ｒｅａｌｌｙ ｗａｓ ｊｕｓｔ ｓｅｅｋｉｎｇ ａ ｎｅｗ ｈｏｍｅ ｆｏｒ ｈｉｓ ｆａｍｉｌｙ ｏｎ ｔｈｅ ｂｏｏｍｉｎｇ Ｗｅｓｔ Ｃｏａｓｔ, ｈｉｓ ｗｏｒｌｄ-ｒｅｎｏｗｎｅｄ ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｓｔａｒｔｅｄ ａｓ ａ ｐｕｒｃｈａｓｅ ｏｆ ｔｗｏ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｒａｎｃｈｅｓ.
Ｂｕｔ ｗｈｅｎ Ｇｉｌｍｏｒｅ ａｎｄ ｈｉｓ ｐａｒｔｎｅｒ ｄｅｃｉｄｅｄ ｔｏ ｓｐｌｉｔ, ｔｈｅｙ ｄｒｅｗ ｓｔｒａｗｓ.
Ｗｉｔｈ ｔｈｅ ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ ｏｆ 256 ａｃｒｅｓ, Ｇｉｌｍｏｒｅ'ｓ ｓｔｒａｗ ｈｅｌｐｅｄ ｓｈａｐｅ ａ ｈｉｇｈｌｙ ｓｕｃｃｅｓｓｆｕｌ ｄａｉｒｙ ｆａｒｍ.
Ａｎｄ ｏｎｅ ｄａｙ ａｒｏｕｎｄ ｔｈｅ ｔｕｒｎ ｏｆ ｔｈｅ ｃｅｎｔｕｒｙ, ｈｅ ｓｔｒｕｃｋ ｏｉｌ ｗｈｉｌｅ ｉｎｃｏｎｓｅｑｕｅｎｔｌｙ ｄｒｉｌｌｉｎｇ ｆｏｒ ｗａｔｅｒ ｔｏ ｇｉｖｅ ｈｉｓ ｈｅｒｄ ｏｆ ｄａｉｒｙ ｃｏｗｓ.
Ｆｉｖｅ ｙｅａｒｓ ｌａｔｅｒ, ｔｈｅ ｄａｉｒｙ ｈａｄ ｂｅｅｎ ｒｅｐｌａｃｅｄ ｂｙ ｔｈｅ Ｇｉｌｍｏｒｅ Ｏｉｌ Ｃｏｍｐａｎｙ, ｐｒｏｖｉｄｉｎｇ ｔｈｅ ｆｕｅｌ ｔｈａｔ ｗｏｕｌｄ ｇｉｖｅ ｂｉｒｔｈ ｔｏ ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ ａｕｔｏｍｏｂｉｌｅｓ.
Ｉｎ 1921, ａ ｎｅｗ Ｇｉｌｍｏｒｅ ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ ｔｏｏｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｏｆ ｔｈｅ ｐｒｏｐｅｒｔｙ.
Ｅａｒｌ Ｂｅｌｌ Ｇｉｌｍｏｒｅ, Ａｒｔｈｕｒ'ｓ ｓｏｎ, ｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄ ａｎ ｅｘｔｅｎｓｉｖｅ ｏｉｌ ａｎｄ ｇａｓ ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ｎｅｔｗｏｒｋ ｗｉｔｈ ｈｉｓ ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ ｏｉｌ ｃｏｍｐａｎｙ, ｔｈｅ ｌａｒｇｅｓｔ ｉｎ ｔｈｅ ｗｅｓｔ ａｔ ｔｈｅ ｔｉｍｅ.
Ｒｏｇｅｒ Ｄａｈｌｈｊｅｌｍ ａｎｄ Ｆｒｅｄ Ｂｅｃｋ, ｔｗｏ ｅｎｔｒｅｐｒｅｎｅｕｒｓ ｆｉｇｈｔｉｎｇ ａｇａｉｎｓｔ ｔｈｅ ｓｔｒｕｇｇｌｅｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｇｒｅａｔ Ｄｅｐｒｅｓｓｉｏｎ, ａｐｐｒｏａｃｈｅｄ "Ｅ.Ｂ." ｗｉｔｈ ａ ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｐｌａｎ ｔｈａｔ ｗｏｕｌｄ ｔｒａｎｓｆｏｒｍ ｔｈｅ ｄｉｓｔｒｉｃｔ'ｓ ｌａｎｄｓｃａｐｅ ｉｎｔｏ ａ ｖｉｌｌａｇｅ ｓｑｕａｒｅ.
Ｔｈｅｒｅ, ａｒｔｉｓａｎｓ ｃｏｕｌｄ ｏｆｆｅｒ ｈａｎｄｍａｄｅ ｇｏｏｄｓ ｔｏ ｃｕｓｔｏｍｅｒｓ ｗｈｉｌｅ ｆａｒｍｅｒｓ ｓｅｌｌ ｔｈｅｉｒ ｐｒｏｄｕｃｅ ｔｏ ａ ｐａｃｋ ｏｆ ｈｏｕｓｅｗｉｖｅｓ.
Ｗｉｔｈ Ｇｉｌｍｏｒｅ'ｓ ｗｉｄｅｓｐｒｅａｄ ａｃｒｅａｇｅ, ｔｈｅ ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒａｌ ｖｉｓｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅｓｅ ｔｗｏ ｂｕｓｉｎｅｓｓｍａｎ ｗａｓ ｂｏｒｎ.
Ｔｈｅ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｏｆ ｗｏｏｄｅｎ ｓｔａｌｌｓ ｆｏｌｌｏｗｅｄ, ａｎｄ Ｄａｈｌｈｊｅｌｍ ａｎｄ Ｂｅｃｋ ｐｒｏｐｏｓｅｄ ａ ｍｏｄｅｓｔ ｂｕｓｉｎｅｓｓ ａｐｐｒｏａｃｈ ｗｈｅｒｅ ｆａｒｍｅｒｓ ｗｅｒｅ ｃｈａｒｇｅｄ ｆｉｆｔｙ ｃｅｎｔｓ ｐｅｒ ｄａｙ ｆｏｒ ｒｅｎｔ.
Ａｔ ｔｈｅ ｉｎｔｅｒｓｅｃｔｉｏｎ ｏｆ Ｆａｉｒｆａｘ Ａｖｅｎｕｅ ａｎｄ 3ｒｄ Ｓｔｒｅｅｔ, ｔｈｅ Ｆａｒｍｅｒｓ Ｍａｒｋｅｔ ｈａｓ ａｔｔｒａｃｔｅｄ ｍａｎｙ Ｊｅｗｉｓｈ ｆａｍｉｌｉｅｓ ｔｏ ｉｔｓ ｏｐｅｎ-ａｉｒ ｖｅｇｅｔａｂｌｅ ｓｔａｌｌｓ ａｎｄ ｃａｆｅｓ ａｓ ｐａｒｔ ｏｆ ｔｈｅｉｒ ｗｅｅｋｌｙ ｓｈｏｐｐｉｎｇ ｒｏｕｔｉｎｅ.
Ｔｈｉｓ ｏｐｅｎ-ａｉｒ ｓｕｐｅｒｍａｒｋｅｔ ｆｉｒｓｔ ｇｏｔ ｉｔｓ ｓｔａｒｔ ｉｎ 1934 ｗｈｅｎ ａ ｇｒｏｕｐ ｏｆ ｅｉｇｈｔｅｅｎ ｆａｒｍｅｒｓ ｄｒｏｖｅ ｕｐ ａｎｄ ｐａｒｋｅｄ ｏｎ ａ ｓｔｒｉｐ ｏｆ ｖａｃａｎｔ ｌａｎｄ ａｔ Ｇｉｌｍｏｒｅ Ｒａｎｃｈ.
Ｔｈｅｒｅ, ｉｎ ａ ｍｕｄｄｌｅｄ ｄｉｒｔ ｐａｒｋｉｎｇ ｌｏｔ, ｔｈｅｙ ｓｏｌｄ ｆｒｅｓｈ ｐｒｏｄｕｃｅ-ｆｒｕｉｔ, ｖｅｇｅｔａｂｌｅｓ, ａｎｄ ｆｌｏｗｅｒｓ-ｔｏ ｌｏｃａｌｓ ｏｕｔ ｏｆ ｔｈｅ ｂａｃｋ ｏｆ ｔｈｅｉｒ ｔｒｕｃｋｓ.
Ｗｉｔｈ ｆｒｅｓｈ ｇｏｏｄｓ ａｎｄ ａｎ ａｔｍｏｓｐｈｅｒｅ ｔｈａｔ ｗａｓ ｑｕｉｔｅ ｃａｓｕａｌ, ｔｈｅ Ｆａｒｍｅｒ'ｓ Ｍａｒｋｅｔ ｂｒｏｕｇｈｔ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｉｎｏｓ ｔｏｇｅｔｈｅｒ ｔｏ ｃｏｎｖｅｒｓｅ ａｓ ｗｅｌｌ ａｓ ｓｈｏｐ.
Ｉｎｓｉｄｅ ｔｈｅｓｅ ｃｒｅａｍ-ｃｏｌｏｒｅｄ ｂｕｉｌｄｉｎｇｓ ｌａｃｅｄ ｗｉｔｈ ｇｒｅｅｎ ｒｏｏｆｓ ａｎｄ ｂｒｉｃｋ-ｃｏｌｏｒｅｄ ｔｒｉｍ, ｂｕｔｃｈｅｒｓ, ｂａｋｅｒｓ, ａｎｄ ｏｔｈｅｒ ｖｅｎｄｏｒｓ ｓｅｌｌ ｖａｒｉｏｕｓ ｃａｎｄｉｅｓ, ｎｕｔｓ, ａｎｄ ｇｏｕｒｍｅｔ ｃｈｅｅｓｅ.
Ｐａｓｓｉｎｇ ｂｙ ｔｈｅ ｓｔａｎｄｓ, ｖｉｓｉｔｏｒｓ ｃａｎ ｏｆｔｅｎ ｈｅａｒ ｏｖｅｒ ｔｗｅｎｔｙ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ ｌａｎｇｕａｇｅｓ ｂｅｉｎｇ ｓｐｏｋｅｎ ａｍｏｎｇ ｔｈｅｍ ａｎｄ ｓｏｍｅｔｉｍｅｓ, ｔｈｅｙ ｅｖｅｎ ｃａｔｃｈ ｔｈｅｍｓｅｌｖｅｓ ｔａｋｉｎｇ ａ ｓｅｃｏｎｄ ｌｏｏｋ ｔｏ ｖｅｒｉｆｙ ａ ｃｅｌｅｂｒｉｔｙ ｓｉｇｈｔｉｎｇ-ｔｈｅ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ Ｔｉｍｅｓ ｓｔｉｌｌ ｒａｎｋｓ ｔｈｅ Ｆａｒｍｅｒｓ Ｍａｒｋｅｔ ａｓ ｔｈｅ ｔｏｐ ｌｏｃａｔｉｏｎ ｆｏｒ ｓｐｏｔｔｉｎｇ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｍｏｖｉｅ ｓｔａｒｓ.
Ｉｎ ｆａｃｔ, Ａ.Ｆ.
Ｇｉｌｍｏｒｅ ｈａｄ ｎｏ ｉｄｅａ ｔｈａｔ ｍｏｖｉｎｇ ｆｒｏｍ Ｉｌｌｉｎｏｉｓ ｔｏ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｉｎ 1870 ｗｏｕｌｄ ｈａｖｅ ｓｏ ｍｕｃｈ ｒｅｗａｒｄ.
Ｂｙ ｔｈｅ ｅｎｄ ｏｆ ｔｈｅ 1920ｓ, ｔｈｅ Ｆａｒｍｅｒｓ Ｍａｒｋｅｔ ｈａｄ ｇｒｏｓｓｅｄ ｍｏｒｅ ｔｈａｎ ｓｉｘ ｍｉｌｌｉｏｎ ｄｏｌｌａｒｓ, ｂｕｔ ｍｏｎｅｔａｒｙ ｇａｉｎ ｈａｄ ｎｏｔ ｂｅｅｎ Ｇｉｌｍｏｒｅ'ｓ ｐｒｉｍａｒｙ ｇｏａｌ ｆｏｒ ｂｕｉｌｄｉｎｇ ｈｉｓ ｐｏｐｕｌａｒ ｍａｒｋｅｔｐｌａｃｅ.
Ｒａｔｈｅｒ, ｔｈｉｓ ｖａｃａｎｔ ｌａｎｄ ａｔ Ｔｈｉｒｄ Ｓｔｒｅｅｔ ａｎｄ Ｆａｉｒｆａｘ Ａｖｅｎｕｅ ｒｅｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ａ ｃｅｎｔｒａｌ ｍｅｅｔｉｎｇ ｐｌａｃｅ ｆｏｒ Ａｎｇｅｌｉｎｏｓ ａｎｄ ａ ｔｏｕｒｉｓｔ ａｔｔｒａｃｔｉｏｎ ｆｏｒ ｏｕｔ-ｏｆ-ｔｏｗｎｅｒｓ, ｈｏｓｔｉｎｇ ｃｉｒｃｕｓ ａｃｔｓ, ｐａｒａｄｅｓ, ｐｅｔｔｉｎｇ ｚｏｏｓ, ａｎｄ ｓｔａｒｇａｚｉｎｇ.
Ｏｎｌｙ ａ ｆｅｗ ｍｏｎｔｈｓ ｂｅｆｏｒｅ ｔｈｅ Ｆａｒｍｅｒｓ Ｍａｒｋｅｔ ｏｐｅｎｅｄ, ｔｈｅ ｙｏｕｎｇｅｒ Ｇｉｌｍｏｒｅ ｂｕｉｌｔ ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ ｒａｃｅ ｔｒａｃｋ ｆｏｒ ｍｉｄｇｅｔ ｒａｃｅｒｓ ｏｕｔ ｏｆ ｈｉｓ ｌｏｖｅ ｆｏｒ ｔｈｅ ｓｐｏｒｔ.
Ｈｅ ｍａｄｅ ｗｉｎｎｅｒｓ ｏｕｔ ｏｆ ｈｉｓ ｒａｃｅｒｓ, ｔａｋｉｎｇ ｔｈｅｍ ｔｏ ｔｈｅ Ｗｉｎｎｅｒ'ｓ Ｃｉｒｃｌｅ ａｔ ｔｈｅ Ｉｎｄｉａｎａｐｏｌｉｓ 500.
Ａ ｍｅｍｂｅｒ ｏｆ ｔｈｅ Ｉｎｄｉａｎａｐｏｌｉｓ Ｍｏｔｏｒ Ｓｐｅｅｄｗａｙ Ｈａｌｌ ｏｆ Ｆａｍｅ ａｎｄ ｔｈｅ Ｓｐｒｉｎｔ Ｃａｒ Ｈａｌｌ ｏｆ Ｆａｍｅ, Ｇｉｌｍｏｒｅ ｗｏｕｌｄ ｌａｔｅｒ ｐｉｔｃｈ ｔｈｅ ｉｄｅａ ｔｏ ｄｅｖｅｌｏｐ ｔｈｅ ｓｐｏｒｔ ｏｆ ｍｏｄｅｒｎ ｓｔｏｃｋ ｃａｒ ｒａｃｉｎｇ.
Ｂｕｔ Ｇｉｌｍｏｒｅ'ｓ ｆａｓｃｉｎａｔｉｏｎ ｗｉｔｈ ｃａｒｓ ｅｘｔｅｎｄｅｄ ｆｕｒｔｈｅｒ ｔｈａｎ ｊｕｓｔ ｔｈｅ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｏｆ Ｇｉｌｍｏｒｅ Ｓｔａｄｉｕｍ, ｗｈｉｃｈ ａｌｓｏ ｒｅｍａｉｎｅｄ ｈｏｍｅ ｔｏ ｔｈｅ Ｂｕｌｌｄｏｇｓ, Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ' ｆｉｒｓｔ ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ ｔｅａｍ, ｒｏｄｅｏｓ, ｗｒｅｓｔｌｉｎｇ ｍａｔｃｈｅｓ, ａｎｄ ｅｖｅｎ ｓｗｉｍｍｉｎｇ ｍｅｅｔｓ.
Ａｒｔ Ａｒａｇｏｎ, ｔｈｅ Ｇｏｌｄｅｎ Ｂｏｙ ｏｆ ｂｏｘｉｎｇ, ａｌｓｏ ｆｏｕｇｈｔ ｉｎ ｆｒｏｎｔ ｏｆ ａ ｐａｃｋｅｄ ｃｒｏｗｄ ａｔ ｔｈｅ 18,000 ｓｅａｔ ｓｔａｄｉｕｍ, ａｎｄ Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ Ｈａｒｒｙ Ｔｒｕｍａｎ ｄｅｌｉｖｅｒｅｄ ｈｉｓ ｃｌａｓｓｉｃ "ｓｔｉｆｆ ｕｐｐｅｒ ｌｉｐ" ｓｐｅｅｃｈ ｉｎｓｉｄｅ ｉｔｓ ｄｏｏｒｓ.
Ｉｎ 1938, ｔｈｅ Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ Ｓｔａｒｓ, ａ ｍｉｎｏｒ ｌｅａｇｕｅ ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ ｂａｓｅｂａｌｌ ｔｅａｍ ｏｗｎｅｄ ｂｙ ｊａｚｚ ｍｕｓｉｃｉａｎ Ｂｉｎｇ Ｃｒｏｓｂｙ, ａｃｔｒｅｓｓ Ｂａｒｂａｒａ Ｓｔａｎｗｙｃｋ, ａｎｄ ｍｏｖｉｅ ｄｉｒｅｃｔｏｒ Ｃｅｃｉｌ Ｂ.
ＤｅＭｉｌｌｅ, ｍｏｖｅｄ ｉｎｔｏ Ｇｉｌｍｏｒｅ Ｓｔａｄｉｕｍ ｗｉｔｈ ｙｏｕｎｇ ｐｒｏｓｐｅｃｔｓ Ｓｐａｒｋ Ａｎｄｅｒｓｏｎ ａｎｄ Ｃｈｕｃｋ Ｃｏｎｎｏｒｓ, "Ｔｈｅ Ｒｉｆｌｅｍａｎ." Ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｓｔａｄｉｕｍ ｓｅａｔｓ ｒｉｇｈｔ ｏｎ ｔｏｐ ｏｆ ｔｈｅ ｆｉｅｌｄ, Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｉｎｏｓ ｑｕｉｃｋｌｙ ｆｅｌｌ ｉｎ ｌｏｖｅ ｗｉｔｈ Ａｍｅｒｉｃａ'ｓ ｐａｓｔｉｍｅ, ａｎｄ ｂｙ 1957, ｔｈｅ Ｂｒｏｏｋｌｙｎ Ｄｏｄｇｅｒｓ ｗｅｒｅ ｈｅａｄｅｄ ｔｏ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｔｏ ｂｅｇｉｎ ｉｔｓ ｆｉｒｓｔ ｓｅａｓｏｎ ｏｎ ｔｈｅ Ｗｅｓｔ Ｃｏａｓｔ.
Ｉｎ 1941, Ｆａｒｍｅｒｓ Ｍａｒｋｅｔ ｆｅａｔｕｒｅｄ ｔｈｅ ｎｅｗｌｙ-ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｅｄ Ｃｌｏｃｋ Ｔｏｗｅｒ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｗｏｒｄ'ｓ "Ａｎ Ｉｄｅａ" ｉｎｓｃｒｉｂｅｄ ｉｎｔｏ ｉｔｓ ｓｕｒｆａｃｅ ｔｏ ｈｏｎｏｒ ｔｈｅ ｅｎｔｒｅｐｒｅｎｅｕｒｓｈｉｐ ｏｆ Ｇｉｌｍｏｒｅ, Ｄａｈｌｈｊｅｌｍ, ａｎｄ Ｂｅｃｋ.
Ｗｉｔｈ ｔｈｅ ａｒｒｉｖａｌ ｏｆ ａ ｎｅｗ ｍｉｌｌｅｎｎｉｕｍ, ｔｈｅ Ａ.Ｆ.
Ｇｉｌｍｏｒｅ Ｃｏｍｐａｎｙ ｄｅｄｉｃａｔｅｄ ａ ｌａｒｇｅ ｍａｊｏｒｉｔｙ ｏｆ ｔｈｅ ａｖａｉｌａｂｌｅ ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｔｏ ｓｈｏｐｐｉｎｇ ａｎｄ ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ ｖｅｎｕｅｓ.
Ｔｈｅ Ｎｏｒｔｈ Ｍａｒｋｅｔ, ｈｏｍｅ ｏｆ ｔｈｅ ｏｒｉｇｉｎａｌ Ｇｉｌｍｏｒｅ Ｂａｎｋ, ｐｌａｙｅｄ ｈｏｓｔ ｔｏ ａ ｎｕｍｂｅｒ ｏｆ ｓｔｒｅｅｔ-ｌｅｖｅｌ ａｎｄ ｔｗｏ-ｓｔｏｒｙ ｏｆｆｉｃｅ ｂｕｉｌｄｉｎｇｓ.
Ｔｏｄａｙ, ＣＢＳ Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ Ｃｉｔｙ ｄｏｍｉｎａｔｅｓ ｔｈｅ ｎｏｒｔｈｅｒｎ ｓｅｃｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ Ｆａｉｒｆａｘ Ｄｉｓｔｒｉｃｔ ｗｈｉｌｅ ｔｈｅ ｓｏｕｔｈｅｒｎ ｐｏｒｔｉｏｎ ｈａｓ ｂｅｅｎ ｃｏｎｖｅｒｔｅｄ ｉｎｔｏ ｔｈｅ "Ｇｒｏｖｅ," ａｎ ｏｕｔｄｏｏｒ ｓｈｏｐｐｉｎｇ ｍａｌｌ ａｎｄ ｔｈｅａｔｅｒ ｃｏｍｐｌｅｘ ｄｅｃｏｒａｔｅｄ ｉｎ ｅａｒｌｙ 1900ｓ ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ.
Ｗｉｔｈ ｉｔｓ ｓｍａｌｌ-ｔｏｗｎ ａｔｍｏｓｐｈｅｒｅ, ｔｈｉｓ ｕｐｓｃａｌｅ ｍｅｇａ-ｍａｌｌ ｏｆｆｅｒｓ ａ ｈｏｓｔ ｏｆ ｑｕａｌｉｔｙ ｃｌｏｔｈｉｎｇ ｓｔｏｒｅｓ, ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ Ｎｏｒｄｓｔｒｏｍ ａｎｄ Ｂａｎａｎａ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ, ｆｏｒ ｔｏｕｒｉｓｔｓ ａｎｄ ｈｉｇｈ-ｃｌａｓｓ ｓｈｏｐｐｅｒｓ ｔｏ ｅｘｐｌｏｒｅ.
Ｗｉｎｄｉｎｇ ａｌｏｎｇ ｔｈｅ ｆｏｕｒ ｓｕｎ-ｓｏａｋｅｄ ｌａｎｅｓ ｏｆ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｃｏａｓｔ Ｈｉｇｈｗａｙ 1, ｓｕｒｆｂｏａｒｄｓ ｊｕｔ ｏｕｔ ｔｈｅ ｂａｃｋ ｏｆ Ｖｏｌｋｓｗａｇｅｎ ｂｕｓｅｓ ａｎｄ ｍｉｎｉ ｖａｎｓ.
Ｂｅａｃｈ ｈｏｕｓｅｓ ｃｒａｍｍｅｄ ｏｎｅ ｎｅｘｔ ｔｏ ｔｈｅ ｏｔｈｅｒ ｗａｔｃｈ ｔｈｅ ｗａｖｅｓ ｃｒｕｍｂｌｅ ｉｎｔｏ ｗｈｉｔｅ ｗａｓｈ, ａｎｄ ｅａｃｈ ｂｌｏｃｋ ａｎｏｔｈｅｒ ｓｕｒｆ ｓｈｏｐ ａｐｐｅａｒｓ ｗｉｔｈ ｂｏａｒｄｓ ｓｔａｃｋｅｄ ｏｕｔｓｉｄｅ.
Ｏｎｅ ｈｉｇｈｗａｙ ｒｏａｄ ｓｉｇｎ ｓａｙｓ ｉｔ ａｌｌ: "Ｍａｌｉｂｕ, 27 ｍｉｌｅｓ ｏｆ ｓｃｅｎｉｃ ｂｅａｕｔｙ." Ｐｅｒｃｈｅｄ ｏｎ ｔｈｅ ｂｒｕｓｈ ｈｉｌｌｓｉｄｅｓ ｏｖｅｒｌｏｏｋｉｎｇ ｔｈｅ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｏｃｅａｎ, Ｓｐａｎｉｓｈ-ｓｔｙｌｅ ｈｏｕｓｅｓ ａｎｄ ｏｔｈｅｒ ｅｌａｂｏｒａｔｅ ｈｏｍｅｓ ｄｅｃｏｒａｔｅ ｔｈｅｓｅ Ｍａｌｉｂｕ ｎｅｉｇｈｂｏｒｈｏｏｄｓ.
Ａｃｑｕｉｒｉｎｇ ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｉｎ Ｍａｌｉｂｕ ｒｅｑｕｉｒｅｓ ａ ｆａｔ ｐｏｃｋｅｔｂｏｏｋ-ｒｅｓｉｄｅｎｔｉａｌ ｌｏｔｓ ｃａｎ ｒａｎｇｅ ｆｒｏｍ ｆｉｖｅ ｍｉｌｌｉｏｎ ｄｏｌｌａｒｓ ａｌｌ ｔｈｅ ｗａｙ ｕｐ ｔｏ ｔｗｅｎｔｙ-ｆｉｖｅ.
Ｐｅｐｐｅｒｅｄ ａｌｏｎｇ ｔｈｅ ｃｏａｓｔｌｉｎｅ, Ｄｕｋｅ'ｓ, ｔｈｅ Ｃｈａｒｔ Ｈｏｕｓｅ, ａｎｄ ｏｔｈｅｒ ｐｒｉｃｅｙ ｓｕｒｆ-ａｎｄ-ｔｕｒｆ ｒｅｓｔａｕｒａｎｔｓ ｉｎｖｉｔｅ ｓｕｒｆｅｒｓ, ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌｓ, ａｎｄ ｗｉｄｅ-ｅｙｅｄ ｔｏｕｒｉｓｔｓ ｔｏ ｓｉｎｋ ｔｈｅｉｒ ｔｅｅｔｈ ｉｎｔｏ ｆｉｌｅｔ ｍｉｇｎｏｎ ｏｒ ａ ｇｒｉｌｌｅｄ ｐｉｅｃｅ ｏｆ Ｏｎｏ.
Ａｔ Ｎｅｐｔｕｎｅ'ｓ Ｎｅｔ, ｃｕｓｔｏｍｅｒｓ ｃａｎ ｅｎｊｏｙ ｆｒｅｓｈ ｌｏｂｓｔｅｒ, ｃｒａｂ, ｏｒ ｓｈｒｉｍｐ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｌｉｖｅ ｗｅｌｌｓ ａｌｌ ｗｈｉｌｅ ｔａｋｉｎｇ ｉｎ ｔｈｅ ｓｏｕｎｄ ｏｆ ｗａｖｅｓ ｃｒａｓｈｉｎｇ ｏｎ ｔｈｅ ｂｅａｃｈ.
Ｏｔｈｅｒ Ｍａｌｉｂｕ ｌｏｃａｌｓ ｆｌｏｃｋ ｔｏ Ｍａｌｉｂｕ Ｓｅａｆｏｏｄ ｆｏｒ ａ ｆｉｓｈ-ｎ-ｃｈｉｐｓ ｂａｓｋｅｔ, ａ ｂｏｗｌ ｏｆ ｃｌａｍ ｃｈｏｗｄｅｒ, ｏｒ ｆｒｅｓｈ Ｍａｉｎｅ ｌｏｂｓｔｅｒ ｉｎ ａ ｍｏｒｅ ｃａｓｕａｌ, ｙｅｔ ｓｃｅｎｉｃ ｓｅｔｔｉｎｇ.
Ｗｈｅｎ ｉｔ ｃｏｍｅｓ ｔｏ ｓｐｏｔｔｉｎｇ ａ ｃｅｌｅｂｒｉｔｙ ｉｎ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ, Ｍａｌｉｂｕ ｈａｓ ｉｔｓ ｏｗｎ ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ｏｆ Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ ｓｔａｒｓ.
Ａｆｔｅｒ ｔｈｅ ｓａｌｅ ｏｆ Ｌａ Ｃｏｓｔａ ａｒｅａ ｆｏｒ ｓｉｘ ｍｉｌｌｉｏｎ ｄｏｌｌａｒｓ ｉｎ 1928, ａ ｗａｖｅ ｏｆ ｍｏｖｉｅ ｓｔａｒｓ ｆｌｅｄ ｔｏ Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ ｔｏ ｌｅａｓｅ ｂｅａｃｈｆｒｏｎｔ ｈｏｍｅｓ ｆｒｏｍ ｒｅａｌ ｅｓｔａｔｅ ｄｅｖｅｌｏｐｅｒ Ａｒｔ Ｊｏｎｅｓ.
Ｆｒｏｍ Ｔｏｍ Ｈａｎｋｓ ｔｏ Ｍｅｌ Ｂｒｏｏｋｓ ｔｏ Ｂｉｌｌ Ｍｕｒｒａｙ, ｔｈｅ Ｍａｌｉｂｕ Ｃｏｌｏｎｙ ｈａｓ ｂｅｃｏｍｅ ａ ｆａｖｏｒｉｔｅ ｖａｃａｔｉｏｎ ｈｉｄｅｏｕｔ ｆｏｒ ｍｏｖｉｅ ｓｔａｒｓ ｓｉｎｃｅ ｔｈｅ ｅａｒｌｙ 1930ｓ.
Ｔｏｄａｙ, ｔｈｉｓ ｇａｔｅｄ ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ｓｔｉｌｌ ｓｅｒｖｅｓ ａｓ ａｎ ｏｃｅａｎｆｒｏｎｔ ｐｌａｙｇｒｏｕｎｄ ｆｏｒ ｍｅｍｂｅｒｓ ｏｆ ｔｈｅ ｍｏｖｉｅ ａｎｄ ｍｕｓｉｃ ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ ａｌｏｎｇ ｗｉｔｈ ｄｉｓｔｉｎｇｕｉｓｈｅｄ ｗｒｉｔｅｒｓ, ｐｒｏｄｕｃｅｒｓ, ａｎｄ ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｔｙｐｅｓ.
Ｉｎ ｔｈｅ ｌａｓｔ ｆｅｗ ｙｅａｒｓ ｈｏｗｅｖｅｒ, ｓｔａｔｅ ｏｆｆｉｃｉａｌｓ ｈａｖｅ ｂｅｇｕｎ ｔｏ ｆａｖｏｒ ｔｈｅ ｐｕｂｌｉｃ'ｓ ｒｉｇｈｔ ｔｏ ｓｈａｒｅ Ｍａｌｉｂｕ'ｓ ｃｏａｓｔｌｉｎｅ.
Ｗｈｉｌｅ ｔｈｅ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ Ｃｏａｓｔａｌ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ ｈｏｐｅｓ ｔｏ ｏｐｅｎ ｕｐ ｔｈｅｓｅ ｐｒｉｖａｔｅｌｙ-ａｃｃｅｓｓｅｄ ｂｅａｃｈｅｓ ｔｏ ｔｈｅ ｐｕｂｌｉｃ ｗｉｔｈ ｎｅｗ ｐａｔｈｗａｙｓ, ｔｈｉｓ ｃｅｌｅｂｒｉｔｙ ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ｃｏｎｔｉｎｕｅｓ ｔｏ ｆｉｇｈｔ ｒｅｌｅｎｔｌｅｓｓｌｙ ｔｏ ｋｅｅｐ ｓｕｒｆｅｒｓ ａｎｄ ｔｏｕｒｉｓｔｓ ｏｕｔ ｏｆ ｔｈｅｉｒ ｂａｃｋｙａｒｄｓ.
Ｔｈｅｒｅ ｉｓ ｎｏ ｄｏｕｂｔ ｔｈａｔ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｈａｓ ｄｉｓｔｉｎｇｕｉｓｈｅｄ ｉｔｓｅｌｆ ｔｈｒｏｕｇｈｏｕｔ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ ａｓ ａ ｃｌａｓｓｉｃ ｓｕｒｆ ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ.
Ｌｏｎｇ ｂｅｆｏｒｅ ｓｕｒｆｉｎｇ ｃａｍｅ ｔｏ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ, Ｈａｗａｉｉａｎｓ ｌｉｖｉｎｇ ｏｎ ｔｈｅ Ｂｉｇ Ｉｓｌａｎｄ ｉｎ ｔｈｅ ｌａｔｅ 18ｔｈ ｃｅｎｔｕｒｙ ｌｅａｒｎｅｄ ｔｏ ｓｔａｎｄ ｅｒｅｃｔ ｏｎ ｈｅａｖｙ ｔｉｍｂｅｒ "ｐｌａｎｋ" ｂｏａｒｄｓ ａｎｄ ｃｒｕｉｓｅ ｄｏｗｎ ｔｈｅ ｆａｃｅ ｏｆ ａ ｗａｖｅ.
Ｂｙ 1907, Ｈａｗａｉｉａｎ Ｇｅｏｒｇｅ Ｆｒｅｅｔｈ ｈａｄ ｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄ ｔｈｉｓ ｃｏｎｃｅｐｔ ｏｆ ｓｕｒｆｉｎｇ ｉｎ Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ, ｂｕｔ ｉｔ ｗａｓｎ'ｔ ｕｎｔｉｌ 1927 ｗｈｅｎ ｔｈｅ ｒｅｎｏｗｎｅｄ Ｄｕｋｅ Ｋａｈａｎａｍｏｋｕ ｂｅｇａｎ ｔｏ ｔｅａｃｈ ｔｈｅ ｓｐｏｒｔ ｔｏ ｅａｒｌｙ Ｍａｌｉｂｕ ｓｕｒｆｅｒｓ ｆｏｒ ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ ｔｉｍｅ.
Ａｄｊａｃｅｎｔ ｔｏ ｔｈｅ Ｍａｌｉｂｕ Ｐｉｅｒ ｏｎ ｔｈｅ 2300 ｂｌｏｃｋ ｏｆ ＰＣＨ, Ｓｕｒｆｒｉｄｅｒ Ｂｅａｃｈ ｍａｒｋｓ ｔｈｅ ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ ｏｆ ｓｕｒｆｉｎｇ ｉｎ Ａｍｅｒｉｃａ ａｎｄ ｏｎ ａ ｇｏｏｄ ｄａｙ, ｃａｎ ｏｆｆｅｒ ｏｎｅ ｏｆ ｔｈｅ ｂｅｓｔ ｒｉｇｈｔ ｂｒｅａｋｓ ｉｎ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ.
Ｗｉｔｈ ｔｗｅｎｔｙ-ｏｎｅ ｍｉｌｅｓ ｏｆ ｃｏａｓｔｌｉｎｅ, Ｍａｌｉｂｕ ｈａｓ ｄｅｖｅｌｏｐｅｄ ｏｖｅｒ ｔｉｍｅ ｏｔｈｅｒ ｈｏｔ ｓｕｒｆ ｓｐｏｔｓ-Ｐｏｉｎｔ Ｄｕｍｅ, Ｐｉｒａｔｅ'ｓ Ｃｏｖｅ, Ｔｒａｎｃａｓ, ａｎｄ Ｅｌ Ｐｅｓｃａｄｏｒ-ｆｏｒ ｌｏｃａｌｓ ａｎｄ ｓｕｒｆｉｎｇ ａｆｉｃｉｏｎａｄｏｓ ｔｏ ｅｘｐｌｏｒｅ.
Ａｔ Ｌｅｏ Ｃａｒｒｉｌｌｏ Ｓｔａｔｅ Ｐａｒｋ, ｔｉｄｅ ｐｏｏｌｓ, ｏｆｆｓｈｏｒｅ ｒｅｅｆｓ, ａｎｄ ｃａｎｙｏｎ ｓｔｒｅａｍｓ ｉｎｖｉｔｅ ｓｕｒｆｅｒｓ, ｅｘｐｌｏｒｅｒｓ, ａｎｄ ｂａｃｋｐａｃｋｅｒｓ ｔｏ ｅｓｔｅｅｍ ｔｈｅ ｃｏａｓｔ'ｓ ｎａｔｕｒａｌ ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ.
Ｏｕｔ ｏｎ ｔｈｅ ｗａｔｅｒ, ｍｉｄｄｌｅ-ａｇｅｄ ｍｅｎ ｃｌｉｍｂ ｏｎｔｏ ｔｈｅｉｒ ｌｏｎｇ ｂｏａｒｄｓ ａｎｄ ｇｌｉｄｅ ａｃｒｏｓｓ ｔｈｅ ｏｃｅａｎ'ｓ ｇｌａｓｓｙ ｓｕｒｆａｃｅ, ｔｉｐ-ｔｏｅｉｎｇ ｕｐ ｔｏ ｔｈｅ ｎｏｓｅ ｏｆ ｔｈｅ ｂｏａｒｄ ａｎｄ ｂａｃｋ ａｓ ｉｆ ｔｈｅｙ ｗｅｒｅ ｂａｌａｎｃｉｎｇ ｏｎ ａ ｃｉｒｃｕｓ ｔｉｇｈｔ ｒｏｐｅ.
Ｙｏｕｎｇｅｒ ｓｕｒｆｅｒｓ ｃａｔｃｈ ｔｈｅ ｎｅｘｔ ｓｅｔ ｔｈａｔ ｃｏｍｅｓ ｉｎ, ｓｃａｌｉｎｇ ａｃｒｏｓｓ ｔｈｅ ｗａｖｅ ｂｅｆｏｒｅ ｉｎｓｔａｎｔｌｙ ｗｈｉｐｐｉｎｇ ｔｈｅ ｎｏｓｅ ｏｆ ｔｈｅ ｂｏａｒｄ ｉｎ ａ 180-ｄｅｇｒｅｅ ｔｕｒｎ ｂａｃｋ ｄｏｗｎ ｔｈｅ ｆａｃｅ.
Ｏｔｈｅｒ ｓｕｒｆｅｒｓ ｐｏｐ ｏｆｆ ｔｈｅ ｌｉｐ ｏｆ ｔｈｅ ｗａｖｅ, ｓｏａｒｉｎｇ ｔｈｒｏｕｇｈ ｔｈｅ ｃｒｉｓｐ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ ａｉｒ ｗｈｉｌｅ ｇｒａｂｂｉｎｇ ｔｈｅ ｅｄｇｅ ｏｆ ｔｈｅ ｂｏａｒｄ ｆｏｒ ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ ｓｔｙｌｅ ｐｏｉｎｔｓ.
Ｏｎ ｓｏｍｅ ｏｃｃａｓｉｏｎｓ, ｔｈｅ ｗａｖｅ'ｓ ｐｕｓｈ ｔｗｅａｋｓ ｈｕｍａｎ ｂａｌａｎｃｅ, ｋｎｏｃｋｉｎｇ ｔｈｅ ｒｉｄｅｒ ｏｖｅｒ ｔｈｅ ｓｉｄｅ ｏｆ ｔｈｅ ｓｕｒｆｂｏａｒｄ-ｅｖｅｎ ｓｕｒｆ ｗａｘ ｄｏｅｓ ｎｏｔ ａｌｗａｙｓ ｐｒｏｖｉｄｅ ｓｕｒｆｅｒｓ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｂｅｓｔ ｇｒｉｐ ｔｏ ｓｔｅｅｒ ｏｕｔ ｏｆ ｔｒａｆｆｉｃ.
Ｅｍｅｒｇｉｎｇ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｗａｔｅｒ'ｓ ｓｕｒｆａｃｅ, ｔｈｅ ｓｕｒｆｅｒ ｓｐｏｔｓ ｈｉｓ ｂｏａｒｄ, ｊｕｍｐｓ ｏｎ, ａｎｄ ｐａｄｄｌｅｓ ｏｕｔ ｔｏ ｓｔａｎｄ ｕｐ ｏｎ ｔｈｅ ｎｅｘｔ ｐｒｏｍｉｓｉｎｇ ｗａｖｅ.
Ｏｖｅｒ ｔｈｅ ｗｅｅｋｅｎｄｓ, ｌａｒｇｅ ｃｒｏｗｄｓ ｍａｋｅ ｉｔ ｄｉｆｆｉｃｕｌｔ ｆｏｒ ａｎｙｏｎｅ ｔｏ ｓｔａｎｄ ｕｐ ｆｏｒ ａ ｃｌｅａｎ ｒｉｄｅ.
Ｓｏｍｅｔｉｍｅｓ ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ ｃａｎ ｂｅｃｏｍｅ ｆｉｅｒｃｅ ｂｅｔｗｅｅｎ ｌｏｃａｌｓ ａｎｄ ｖｉｓｉｔｏｒｓ-ｓｔｅａｌｉｎｇ ｗａｖｅｓ ｆｒｏｍ ｅａｃｈ ｏｔｈｅｒ, ｃｕｔｔｉｎｇ ｏｆｆ ａｎｏｔｈｅｒ ｒｉｄｅｒ ｏｒ ｔｒａｓｈ ｔａｌｋｉｎｇ ａｒｅ ａｌｌ ｐａｒｔ ｏｆ ｔｈｉｓ ｇａｍｅ ｏｕｔ ｏｎ ｔｈｅ ｏｃｅａｎ'ｓ ｓｕｒｆａｃｅ.
Ｏｎ ｔｈｅ ｏｔｈｅｒ ｓｉｄｅ ｏｆ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ, ｔｈｅ ｃｉｔｙ ｏｆ Ａｎａｈｅｉｍ ｃｏｎｔａｉｎｓ ａ ｄｉｖｅｒｓｅ ｒａｃｉａｌ ａｎｄ ｅｔｈｎｉｃ ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ ｏｆ Ｌａｔｉｎｏｓ, Ｖｉｅｔｎａｍｅｓｅ, ａｎｄ Ａｆｒｉｃａｎ-Ａｍｅｒｉｃａｎｓ.
Ｏｒｉｇｉｎａｌｌｙ ｓｅｔｔｌｅｄ ａｓ ａ Ｇｅｒｍａｎ ｃｏｌｏｎｙ, Ａｎａｈｅｉｍ'ｓ ｒｕｒａｌ, ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ ｌａｎｄｓｃａｐｅ ｒａｐｉｄｌｙ ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｄ ｉｎｔｏ ａ ｂｕｓｔｌｉｎｇ ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ ｃｅｎｔｅｒ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｏｆ ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ, ａｉｒｃｒａｆｔ ｐａｒｔｓ, ａｎｄ ｃａｎｎｅｄ ｆｒｕｉｔ ｓｏａｒｉｎｇ ｔｏ ｎｅｗ ｈｅｉｇｈｔｓ.
Ｓｕｒｐｒｉｓｉｎｇｌｙ, ｔｈｅ Ｋｕ Ｋｌｕｘ Ｋｌａｎ ｍａｄｅ Ａｎａｈｅｉｍ ｉｔｓ ｈｏｍｅ ｉｎ ｔｈｅ 1920ｓ, ｓｅｃｒｅｔｌｙ ｅｌｅｃｔｉｎｇ ｆｏｕｒ ｏｆ ｉｔｓ ｍｅｍｂｅｒｓ ｔｏ ｔｈｅ ｃｉｔｙ'ｓ Ｂｏａｒｄ ｏｆ Ｔｒｕｓｔｅｅｓ.
Ｅｖｅｎ ｍｏｒｅ ｆｒｉｇｈｔｅｎｉｎｇ, ｉｎ ｆａｃｔ, ｗａｓ ｔｈａｔ ｎｉｎｅ ｏｆ Ａｎａｈｅｉｍ'ｓ ｔｅｎ-ｍａｎ ｐｏｌｉｃｅ ｓｑｕａｄ ａｃｔｕａｌｌｙ ａｃｔｅｄ ａｓ Ｋｌａｎｓｍｅｎ.
Ｙｅｔ ａｓ Ｗｏｒｌｄ Ｗａｒ ＩＩ ｃａｍｅ ｔｏ ａ ｃｌｏｓｅ, Ａｎａｈｅｉｍ ｇｒｅｗ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ａｒｒｉｖａｌ ｏｆ ｍｉｌｉｔａｒｙ ｓｅｒｖｉｃｅｍａｎ ｅａｇｅｒ ｔｏ ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ ｔｈｅ ｃｏｎｓｔａｎｔ ｓｕｎｓｈｉｎｅ ａｎｄ ｎｅｗ ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ ｔｈａｔ Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ ｏｆｆｅｒｓ ｉｔｓ ｒｅｓｉｄｅｎｔｓ.
Ｄｉｓｃｈａｒｇｅｄ ｆｒｏｍ ｈｉｓ ｍｉｌｉｔａｒｙ ｔｅｒｍ ｉｎ Ｆｒａｎｃｅ, Ｗａｌｔｅｒ Ｅｌｉａｓ Ｄｉｓｎｅｙ ｕｌｔｉｍａｔｅｌｙ ｇａｖｅ ｎｅｗ ｌｉｆｅ ｔｏ Ａｎａｈｅｉｍ ｉｎ ｔｈｅ ｍｉｄ-1950ｓ.
Ａｆｔｅｒ ｈｅａｄｉｎｇ ｏｎｅ ｏｆ Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ'ｓ ｍｏｓｔ ｓｕｃｃｅｓｓｆｕｌ ｍｏｖｉｅ ｓｔｕｄｉｏｓ ｗｉｔｈ ｈｉｓ ｂｒｏｔｈｅｒ ｉｎ 1923, Ｄｉｓｎｅｙ ｈａｄ ｐｌａｎｓ ｆｏｒ ａ ｐｅｒｍａｎｅｎｔ ｆａｍｉｌｙ ｆｕｎ ｐａｒｋ.
Ｕｓｉｎｇ ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ ａｓ ｈｉｓ ｓｏｕｒｃｅ ｏｆ ａｄｖｅｒｔｉｓｅｍｅｎｔ, ｈｅ ｃｒｅａｔｅｄ ｔｈｅ ｓｈｏｗ, "Ｄｉｓｎｅｙｌａｎｄ," ｆｏｒ ｔｈｅ Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ Ｃｏｍｐａｎｙ.
Ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｓｕｐｐｏｒｔ ｏｆ ｔｈｅ ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ ｎｅｔｗｏｒｋ, Ｄｉｓｎｅｙ'ｓ ｄｒｅａｍ ｓｏｏｎ ｃａｍｅ ｔｒｕｅ ｉｎ ｔｈｅ ｓｕｍｍｅｒ ｏｆ 1955 ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｏｐｅｎｉｎｇ ｏｆ Ｄｉｓｎｅｙｌａｎｄ ａｓ ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ ｍｅｍｂｅｒ ｏｆ ｔｈｅ Ｍａｇｉｃ Ｋｉｎｇｄｏｍ.
Ｆｒｏｍ ｄａｙ ｏｎｅ, ｃｒｏｗｄｓ ｈａｖｅ ｆｌｏｃｋｅｄ ｔｏ ｔｈｅ ｐａｒｋ, ａｎｄ ｍａｎｙ ｐｅｏｐｌｅ ｔｏｄａｙ ｓｔｉｌｌ ｔｒａｖｅｌ ｔｏ Ａｎａｈｅｉｍ ｆｏｒ ａ ｖａｃａｔｉｏｎ ｗｉｔｈ Ｍｉｃｋｅｙ Ｍｏｕｓｅ, Ｄｏｎａｌｄ Ｄｕｃｋ, ａｎｄ Ｓｎｏｗ Ｗｈｉｔｅ.
Ｂｙ ｔｈｅ 1990ｓ, Ｄｉｓｎｅｙｌａｎｄ ｕｎｄｅｒｗｅｎｔ ｍａｊｏｒ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ, ｔｕｒｎｉｎｇ ｔｈｅ ｔｈｅｍｅ ｐａｒｋ ｉｎｔｏ ａ ｄｅｓｉｇｎａｔｅｄ ｖａｃａｔｉｏｎ ｒｅｓｏｒｔ ｗｉｔｈ ｔｈｅ Ｇｒａｎｄ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａｎ Ｈｏｔｅｌ ｒｉｇｈｔ ｉｎｓｉｄｅ ｉｔｓ ｇａｔｅｓ.
Ｊｕｓｔ ｆｉｖｅ ｙｅａｒｓ ａｇｏ, ｔｈｅ ｐａｒｋ ｅｘｐａｎｄｅｄ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｏｐｅｎｉｎｇ ｏｆ Ｄｉｓｎｅｙ'ｓ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ Ａｄｖｅｎｔｕｒｅ Ｐａｒｋ ａｎｄ ｔｈｅ ｒｅｃｅｎｔ ｒｅｓｔｏｒａｔｉｏｎｓ ｏｆ Ｓｐａｃｅ Ｍｏｕｎｔａｉｎ, Ｊｕｎｇｌｅ Ｃｒｕｉｓｅ, ａｎｄ Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ'ｓ Ｅｎｃｈａｎｔｅｄ Ｔｉｋｉ Ｒｏｏｍ ｉｎ 2004 ｓｅｔ ｔｈｅ ｓｔａｇｅ ｆｏｒ ｔｈｅ ｐａｒｋ'ｓ ｆｉｆｔｉｅｔｈ ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ｃｅｌｅｂｒａｔｉｏｎ, ｔｈｅ "Ｈａｐｐｉｅｓｔ Ｈｏｍｅｃｏｍｉｎｇ ｏｎ Ｅａｒｔｈ," ａ ｙｅａｒ ｌａｔｅｒ.
Ｅｖｅｎ ｗｉｔｈ ｔｈｅｓｅ ｒｅｃｅｎｔ ａｄｄｉｔｉｏｎｓ, Ｄｉｓｎｅｙｌａｎｄ ｉｓｎ'ｔ ｗｈａｔ ｉｔ'ｓ ａｌｌ ｃｒａｃｋｅｄ ｕｐ ｔｏ ｂｅ.
Ａ ｖｅｒｓａｔｉｌｅ ｐｌａｙｇｒｏｕｎｄ ｆｏｒ ｃｈｉｌｄｒｅｎ ａｎｄ ｏｔｈｅｒ ｌｉｖｅｌｙ ｙｏｕｎｇｓｔｅｒｓ, ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ-ｒｅｎｏｗｎｅｄ ｐａｒｋ ｒｏｌｌｓ ａ ｄａｙ'ｓ ｗｏｒｔｈ ｏｆ ｃｈｅａｐ ｔｈｒｉｌｌｓ, ｌｏｎｇ ｌｉｎｅｓ, ａｎｄ ｏｖｅｒｐｒｉｃｅｄ ｆａｓｔ ｆｏｏｄ ａｌｌ ｉｎｔｏ ｏｎｅ ｕｎａｆｆｏｒｄａｂｌｅ ｔｉｃｋｅｔ ｐｒｉｃｅ ｏｆ ｆｉｆｔｙ-ｎｉｎｅ ｄｏｌｌａｒｓ.
Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａｎｓ ｌｏｏｋｉｎｇ ｆｏｒ ａ ｒｅａｌ ｒｏｌｌｅｒｃｏａｓｔｅｒ ｏｆｔｅｎ ｍａｋｅ ｔｈｅ ｄｒｉｖｅ ｎｏｒｔｈ ｏｕｔ ｔｏ Ｓｉｘ Ｆｌａｇｓ Ｍａｇｉｃ Ｍｏｕｎｔａｉｎ ｉｎ Ｖａｌｅｎｃｉａ, ｗｈｅｒｅ ｇｕｅｓｔｓ ｃａｎ ｔａｋｅ ａ ｒｉｄｅ ｏｎ ｔｈｅ ｓｐｉｎｎｉｎｇ ａｎｄ ｌｏｏｐｉｎｇ Ｒｉｄｄｌｅｒ'ｓ Ｒｅｖｅｎｇｅ ｏｒ ｓｃｒｅａｍ ｆｒｏｍ ｔｈｅ 250-ｆｏｏｔ ｏｐｅｎｉｎｇ ｄｒｏｐ ａｎｄ ｈｉｇｈ ｓｐｅｅｄｓ (ａｎ ａｖｅｒａｇｅ ｏｆ ｅｉｇｈｔｙ-ｆｉｖｅ ｍｉｌｅｓ ｐｅｒ ｈｏｕｒ) ｏｆ Ｇｏｌｉａｔｈ.
Ｏｔｈｅｒ ｔｈｅｍｅ ｐａｒｋ ｅｎｔｈｕｓｉａｓｔｓ ｃａｎ ｍａｋｅ ｔｈｅｉｒ ｗａｙ ｕｐ ｔｏ Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｃｉｔｙ ｔｏ ｊｕｍｐ ｏｎ Ｊｕｒａｓｓｉｃ Ｐａｒｋ...Ｔｈｅ Ｒｉｄｅ ｏｒ ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ ｔｈｅ ｅｙｅ-ｐｏｐｐｉｎｇ, ｈａｉｒ-ｒａｉｓｉｎｇ ｅｆｆｅｃｔｓ ｏｆ Ｓｈｒｅｋ 4 ａｔ Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｓｔｕｄｉｏｓ Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ.
Ａｎｄ ｉｎ Ｂｕｅｎａ Ｐａｒｋ ｎｅｘｔ ｄｏｏｒ ｔｏ Ａｎａｈｅｉｍ, Ｋｎｏｔｔ'ｓ Ｂｅｒｒｙ Ｆａｒｍ, Ａｍｅｒｉｃａ'ｓ ｆｉｒｓｔ ｔｈｅｍｅ ｐａｒｋ, ｈａｓ ｉｔｓ ｏｗｎ ｍｉｘ ｏｆ ｓｃｒｅａｍｅｒｓ, ｓｐｉｎｎｅｒｓ, ａｎｄ ｆａｍｉｌｙ ｒｉｄｅｓ.
Ｏｒｉｇｉｎａｌｌｙ ｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄ ａｓ ａ ｓｍａｌｌ ｆａｒｍｌａｎｄ ｏｎ Ｈｉｇｈｗａｙ 39 ｆｏｒ ｃｕｌｔｉｖａｔｉｎｇ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ'ｓ ｆｉｒｓｔ ｂｏｙｓｅｎｂｅｒｒｙ, ｔｈｅ ａｍｕｓｅｍｅｎｔ ｐａｒｋ ｉｎｖｉｔｅｓ ｃｈｉｌｄｒｅｎ ａｎｄ ａｄｕｌｔｓ ｆｒｏｍ ａｌｌ ｃｏｒｎｅｒｓ ｏｆ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｔｏ ｅｎｊｏｙ ｏｖｅｒ 165 ｒｉｄｅｓ, ａｔｔｒａｃｔｉｏｎｓ, ａｎｄ ｔｈｅａｔｒｉｃａｌ ｓｈｏｗｓ ｆｏｒ ｌｅｓｓ ｔｈａｎ ｆｏｒｔｙ ｄｏｌｌａｒｓ ｐｅｒ ｐｅｒｓｏｎ.
Ｉｎ ａｎｙ ｃａｓｅ, ｔｈｅ ｃｉｔｙ ｏｆ Ａｎａｈｅｉｍ ｈａｓ ｂｅｅｎ ｒｅｇａｒｄｅｄ ａｓ ａ ｗｏｒｌｄ-ｃｌａｓｓ ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ ｆｏｒ ｂｏｔｈ ｌｅｉｓｕｒｅ ａｎｄ ｂｕｓｉｎｅｓｓ.
Ｒｅｃｏｇｎｉｚｅｄ ｆｏｒ ｉｔｓ ｈｉｐ, ｒｉｃｈ ｙｏｕｔｈ ｃｕｌｔｕｒｅ, ｔｈｉｓ ｍａｊｏｒ ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ ｃｅｎｔｅｒ ｆｏｒｔｙ ｍｉｎｕｔｅｓ ｓｏｕｔｈ ｏｆ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ｅｎｄｌｅｓｓ ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ ｆｏｒ ｓｕｒｆ ｂｕｍｓ, ｆａｓｈｉｏｎ ｇｏｅｒｓ, ａｎｄ ｒｉｔｚｙ ｅｘｅｃｕｔｉｖｅｓ.
Ａｎｄ ｗｉｔｈ ｃｏｎｔｅｍｐｏｒａｒｙ ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ ｓｈｏｗｓ ｌｉｋｅ ＦＯＸ'ｓ Ｔｈｅ Ｏ.Ｃ.
ａｎｄ ＭＴＶ'ｓ Ｌａｇｕｎａ Ｂｅａｃｈ: Ｔｈｅ Ｒｅａｌ Ｏ.Ｃ., ｔｈｅ Ｏｒａｎｇｅ Ｃｏｕｎｔｙ ｒｅｇｉｏｎ ｈａｓ ｇｒａｂｂｅｄ ｔｈｅ ｎａｔｉｏｎａｌ ｓｐｏｔｌｉｇｈｔ ｗｉｔｈ ｉｔｓ ｖｉｂｒａｎｔ ａｓｓｏｒｔｍｅｎｔ ｏｆ ｔｈｅｍｅ ｐａｒｋｓ, ｄｉｓｔｉｎｇｕｉｓｈｅｄ ｓｈｏｐｐｉｎｇ ｃｅｎｔｅｒｓ, ｐｌｅｎｔｉｆｕｌ ｓｕｎｓｈｉｎｅ, ｓａｎｄｙ ｂｅａｃｈｅｓ, ａｎｄ ｒｅｎｏｗｎｅｄ ｓｕｒｆ ｃｕｌｔｕｒｅ.
Ｓｉｔｔｉｎｇ ｏｎ ｔｈｅ ｓｏｕｔｈｅｒｎ ｃｌｉｆｆｓ ｔｈａｔ ｏｖｅｒｌｏｏｋ ｔｈｅ ｄａｒｋ ｂｌｕｅ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｏｃｅａｎ, Ｐａｌｏｓ Ｖｅｒｄｅｓ ｈａｓ ｇｒｏｗｎ ｔｏ ｂｅ ａ ｓａｆｅ ｈａｖｅｎ ｆｏｒ ｈｉｇｈ-ｃｌａｓｓ ｃｏｒｐｏｒａｔｅ ｅｘｅｃｕｔｉｖｅｓ, ｐｈｙｓｉｃｉａｎｓ, ａｎｄ ａｔｔｏｒｎｅｙｓ.
Ｔｕｃｋｅｄ ａｗａｙ ａｌｏｎｇ ｔｈｅ ｃｏａｓｔｌｉｎｅ'ｓ Ｐｅｎｉｎｓｕｌａ, ｔｈｉｓ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ ｓｕｂｕｒｂ ｈａｓ ｂｅｅｎ ｒａｔｅｄ ａｓ ｏｎｅ ｏｆ ｔｈｅ ｂｅｓｔ ｐｌａｃｅｓ ｔｏ ｌｉｖｅ ｉｎ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ ｄｕｅ ｔｏ ｉｔｓ ｃｌｏｓｅ ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ ｔｏ ｔｈｅ ｏｃｅａｎ ａｎｄ ｈｏｓｔ ｏｆ ｇｏｌｆ ｃｏｕｒｓｅｓ ａｎｄ ｃｏｕｎｔｒｙ ｃｌｕｂｓ.
Ｉｎ ｆａｃｔ, ｆｉｎｄｉｎｇ ａｖａｉｌａｂｌｅ ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｔｈｅｓｅ ｄａｙｓ ｃａｎ ｔａｋｅ ｓｅｖｅｒａｌ ｙｅａｒｓ ｆｏｒ ｔｈｏｓｅ ｈｏｐｉｎｇ ｔｏ ｌｉｖｅ ｉｎ ｏｎｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｐｅｎｉｎｓｕｌａ'ｓ ｆｏｕｒ ｃｉｔｉｅｓ: Ｒａｎｃｈｏ Ｐａｌｏｓ Ｖｅｒｄｅｓ, Ｒｏｌｌｉｎｇ Ｈｉｌｌｓ, Ｒｏｌｌｉｎｇ Ｈｉｌｌｓ Ｅｓｔａｔｅｓ, ａｎｄ Ｐａｌｏｓ Ｖｅｒｄｅｓ Ｅｓｔａｔｅｓ.
Ｂｕｔ ｌｏｎｇ ａｇｏ ｉｎ 1827, Ｐａｌｏｓ Ｖｅｒｄｅｓ ｆｉｒｓｔ ｃａｍｅ ｔｏ ｌｉｆｅ ａｔ ｔｈｅ ｈａｎｄｓ ｏｆ Ｄｏｎ Ｄｏｌｏｒｅｓ Ｓｅｐｕｌｖｅｄａ.
Ｔｈｅ ｒａｎｃｈｅｒ ｆｒｏｍ Ｍｅｘｉｃｏ ｔｏｏｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｏｆ ｔｈｅ ａｒｅａ ａｆｔｅｒ ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ ａｎ ｏｒｉｇｉｎａｌ ｌａｎｄ ｇｒａｎｔ ｔｏ Ｒａｎｃｈｏ Ｐａｌｏｓ Ｖｅｒｄｅｓ, ｔｈｅ "ｒａｎｇｅ ｏｆ ｇｒｅｅｎ ｔｒｅｅｓ." Ｓｏｏｎ ａｆｔｅｒ, ｔｈｅ 75,000 ａｃｒｅｓ ｏｆ ｒｏｌｌｉｎｇ ｈｉｌｌｓ ｈｅｒｄｅｄ ｔｈｏｕｓａｎｄｓ ｏｆ ｃａｔｔｌｅ ａｌｏｎｇ ｗｉｔｈ ａ ｂｏｏｍｉｎｇ ｈａｃｉｅｎｄａ.
Ｉｎ ｔｈｅ ｅａｒｌｙ ｔｗｅｎｔｉｅｔｈ ｃｅｎｔｕｒｙ, Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ ｂａｎｋｅｒ Ｆｒｅｄ Ｖａｎｄｅｒｌｉｐ ｐｕｒｃｈａｓｅｄ ｔｈｅ ｅｎｔｉｒｅ ｐｅｎｉｎｓｕｌａ ｆｏｒ ｏｎｌｙ 1.5 ｍｉｌｌｉｏｎ ｄｏｌｌａｒｓ, ｔｈｅ ｖａｌｕｅ ｏｆ ｍｏｓｔ ｈｏｍｅｓ ｉｎ ｔｈｅ ｉｍｍｅｄｉａｔｅ ａｒｅａ ｎｏｗａｄａｙｓ.
Ｔｏｄａｙ, ｊｏｇｇｅｒｓ, ｃｙｃｌｉｓｔｓ, ａｎｄ ｈｏｒｓｅｂａｃｋ ｒｉｄｅｒｓ ｏｆｔｅｎ ｓｐｅｎｄ ｔｉｍｅ ａｌｏｎｇ ｔｈｅ ｓｎａｋｉｎｇ ｔｗｏ-ｌａｎｅ ｒｏａｄｓ ａｎｄ ｓｗｉｔｃｈ-ｂａｃｋｓ ｔｈａｔ ｃｏｖｅｒ ｂｏｔｈ ｓｉｄｅｓ ｏｆ ｔｈｅ ｈｉｌｌ.
Ａｔ ｔｈｅ ｃｅｎｔｅｒ ｏｆ ｔｈｅ Ｐｅｎｉｎｓｕｌａ, ｔｈｅ ｏｕｔｄｏｏｒ ｓｈｏｐｐｉｎｇ ｍａｌｌ, ｔｈｅ Ａｖｅｎｕｅ, ｃｏｍｂｉｎｅｓ ｔｒｅｎｄｙ ｃｌｏｔｈｉｎｇ ｓｔｏｒｅｓ ｗｉｔｈ ｆａｍｉｌｙ ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ, ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ ａ ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ ｃｉｎｅｍａ, ｙｅａｒ-ｒｏｕｎｄ ｉｃｅ ｒｉｎｋ, ａｎｄ ｃｅｎｔｅｒ ｐｌａｚａ ｆｏｕｎｔａｉｎ.
Ｏｆｆ ｄｒｙ ｌａｎｄ, ｓｕｒｆｅｒｓ, ｓｃｕｂａ ｄｉｖｅｒｓ, ａｎｄ ｆｉｓｈｅｒｍｅｎ ｏｆｔｅｎ ｒｅｌｉｓｈ ｔｈｅ ｎａｔｕｒａｌ ｗｏｎｄｅｒｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｐａｃｉｆｉｃ ａｔ Ａｂａｌｏｎｅ Ｃｏｖｅ ａｎｄ Ｌｏｎｇ Ｐｏｉｎｔ, ｎｏｗ ａ ｐｏｐｕｌａｒ ｓｐｏｔ ｆｏｒ ｆｉｌｍｉｎｇ ｍｏｖｉｅｓ ａｎｄ ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ ｓｅｒｉｅｓ.
Ａｌｏｎｇ ｔｈｅ ｃｉｔｙ'ｓ ｃｏａｓｔｌｉｎｅ, Ｐｏｉｎｔ Ｖｉｃｅｎｔｅ ｒｅｐｒｅｓｅｎｔｓ ａ ｐｏｐｕｌａｒ ｌｏｃａｔｉｏｎ ｉｎ Ｆｅｂｒｕａｒｙ ｆｏｒ ｖｉｅｗｉｎｇ ｇｒａｙ ｗｈａｌｅｓ ｈｅａｄｉｎｇ ｓｏｕｔｈ ｔｏ Ｂａｊａ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ.
Ａｎｄ ａｃｒｏｓｓ ｔｈｅ ｃｈａｎｎｅｌ, Ｓａｎｔａ Ｃａｔａｌｉｎａ Ｉｓｌａｎｄ ｏｆｆｅｒｓ ａｎ ｅｓｃａｐｅ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｂｉｇ-ｃｉｔｙ ａｔｍｏｓｐｈｅｒｅ ｆｏｒ ｍｉｌｌｉｏｎｓ ｏｆ ｔｏｕｒｉｓｔｓ ａｎｄ ｂｏｙ ｓｃｏｕｔｓ ｗｉｔｈ ｉｔｓ ａｂｕｎｄａｎｃｅ ｏｆ ｈｉｋｉｎｇ ｔｒａｉｌｓ, ｅｎｄａｎｇｅｒｅｄ ｐｌａｎｔ ｌｉｆｅ, ａｎｄ ｄｉｓｔｉｎｃｔ ｗｉｌｄｌｉｆｅ.
Ａｔ Ｌｕｎａｄａ Ｂａｙ, ｏｎｅ ｓｕｒｆ ｓｐｏｔ ｈａｓ ｒｅｍａｉｎｅｄ ａ ｗｅｌｌ-ｋｅｐｔ ｓｅｃｒｅｔ ｄｕｅ ｔｏ ａ ｖｉｃｉｏｕｓ ｌｏｃａｌ ｓｕｒｆ ｇａｎｇ.
Ｋｎｏｗｎ ｂｙ ｌｏｃａｌｓ ａｓ ｔｈｅ "Ｂａｙ Ｂｏｙｓ," ｔｈｅｓｅ ＰＶ ｓｕｒｆｅｒｓ ｓｈｏｗ ｎｏ ｍｅｒｃｙ ｆｏｒ ｎｏｎ-ｌｏｃａｌｓ.
Ｉｎ ｆａｃｔ, ｔｈｅｙ ｈａｖｅ ｂｅｅｎ ｋｎｏｗｎ ｔｏ ｈａｒａｓｓ, ｉｎｔｉｍｉｄａｔｅ, ａｎｄ ａｓｓａｕｌｔ ｏｕｔｓｉｄｅｒｓ ｈｏｐｉｎｇ ｔｏ ｓｕｒｆ ｔｈｅ Ｂａｙ'ｓ ｐｅｒｆｅｃｔ ｃｕｒｌ ｄｕｒｉｎｇ ｔｈｅ ｗｉｎｔｅｒ ｍｏｎｔｈｓ.
Ｓｅｖｅｒａｌ ｓｔｒａｎｇｅｒｓ ａｎｄ ｏｔｈｅｒ ａｓｐｉｒｉｎｇ ｓｕｒｆｅｒｓ ｆｒｏｍ ｏｕｔｓｉｄｅ ｔｈｅ ａｒｅａ ｓｈｏｕｌｄ ｅｘｐｅｃｔ ａ ｈｏｓｔｉｌｅ ｇｒｅｅｔｉｎｇ ｗｈｅｎ ｔｒａｖｅｌｉｎｇ ｔ ｏ ｓｕｒｆ Ｌｕｎａｄａ Ｂａｙ'ｓ ｂｒｅａｋ, ｗｈｉｃｈ ｃａｎ ｒｅａｃｈ ｈｅｉｇｈｔｓ ｏｆ ｔｗｅｌｖｅ ｔｏ ｆｉｆｔｅｅｎ ｆｅｅｔ ｏｎ ａ ｂｉｇ ｄａｙ.
Ｔｈｉｓ ｉｎｆａｍｏｕｓ ｇａｎｇ ｏｆ ＰＶ ｓｕｒｆｅｒｓ ｒｅｇｕｌａｒｌｙ ｗａｉｔｓ ｏｎ ｔｈｅ ｂｅａｃｈ ｆｏｒ ｎｏｎ-ｌｏｃａｌｓ ｔｏ ｒｅｔｕｒｎ ｆｒｏｍ ａ ｓｅｓｓｉｏｎ ｏｕｔ ｏｎ ｔｈｅ ｗａｔｅｒ ｂｅｆｏｒｅ ｃｏｎｆｒｏｎｔｉｎｇ ｔｈｅｍ, ｌｅａｖｉｎｇ ｔｈｅｉｒ ｓｕｒｆｂｏａｒｄｓ ｃｒａｃｋｅｄ ｉｎ ｈａｌｆ ａｎｄ ｔｈｅｉｒ ｃａｒ ｔｉｒｅｓ ｓｌａｓｈｅｄ.
Ｂｕｔ ｗｉｔｈ ｉｔｓ ｒｏｌｌｉｎｇ ｈｉｌｌｓ ａｎｄ ｃｏｏｌ ｏｆｆ-ｓｈｏｒｅ ｂｒｅｅｚｅ, Ｐａｌｏｓ Ｖｅｒｄｅｓ ｉｓ ｍｏｒｅ ｏｆ ａ ｖａｃａｔｉｏｎ ｒｅｓｏｒｔ ｔｈａｎ ａ ｐｌａｃｅ ｆｏｒ ｐｅｒｍａｎｅｎｔ ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ.
Ｗｈｅｔｈｅｒ ｇｏｌｆｉｎｇ, ｈｉｋｉｎｇ, ｏｒ ｊｕｓｔ ｓａｖｏｒｉｎｇ ｔｈｅ ｂｒｉｌｌｉａｎｔ ｃｏｌｏｒ ｏｆ ａｎ ａｆｔｅｒｎｏｏｎ ｓｕｎｓｅｔ, Ｐａｌｏｓ Ｖｅｒｄｅｓ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ｉｔｓ ｒｅｓｉｄｅｎｔｓ ｗｉｔｈ ａ ｑｕｉｅｔ, ｒｅｓｅｒｖｅｄ ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ｈｉｄｄｅｎ ａｗａｙ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｄａｉｌｙ ｈｕｓｔｌｅ-ａｎｄ-ｂｕｓｔｌｅ, ｓｍｏｇ, ａｎｄ ｂｕｍｐｅｒ-ｔｏ-ｂｕｍｐｅｒ ｔｒａｆｆｉｃ ｔｈａｔ ｈａｂｉｔｕａｌｌｙ ｃｏｍｅｓ ｗｉｔｈ ｌｉｖｉｎｇ ｉｎ ｔｈｅ ｅｖｅｒ-ｃｈａｏｔｉｃ ｃｉｔｙ ｏｆ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ.
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